Bem-vindos a NY, a capital do mundo.
Lembro-me de quando cheguei a NY.
A chegar ao aeroporto, vemos os contornos da cidade
e pensamos: "Caramba! Que energia!"
Era melhor do que eu imaginava.
Nova Iorque estava a bombar.
Pessoas a cantar nas esquinas.
Como dançarina, a primeira coisa que quis fazer
foi ir à escola de dança Alvin Ailey.
Nova Iorque era dinâmica e a energia era incrível.
Eu achava Nova Iorque mágica.
Tinha aquele famoso lado agreste.
Havia muitos grafítis, sobretudo no centro.
Vamos ao Limelight.
Adorava como todos se arranjavam para sair à noite.
Era assim que devia ser!
Tínhamos combinado jantar juntos...
Gostávamos de ir a Times Square antes de ter levado aquela limpeza.
DANÇARINAS
Havia danças privadas, mas não íamos.
Resumindo, Nova Iorque era uma cidade à parte.
Era um pouco manhosa... Era divertida.
Os tempos que passei em NY, na moda,
creio que foram os tempos áureos, mas...
Se não foram, não digam. Não me estraguem a ilusão.
AS SUPERMODELOS
Que tal vou?
Vai lindamente!
Obrigado!
Quando cheguei a Nova Iorque,
tinha 20 anos.
Tinha estado em Chicago, sabia como era uma cidade,
mas Nova Iorque é outra coisa.
Lembro-me de tentar andar de metro, mas de estar um pouco intimidada.
Tentava apanhar táxis.
Umas vezes paravam, outras não.
Não conseguia entender, até que um dia me apercebi.
"A luz tem de estar acesa!"
Estendia muito as mãos nas ruas de Nova Iorque
e os táxis passavam a rasar.
Já a Christy estendia a mão e eles paravam.
O taxista não queria ir a Brooklyn.
Eu perguntava-me porquê.
Só percebi quando a Christy teve de se pôr à minha frente
para me conseguir um táxi.
Era tudo novidade.
Era emocionante. Desafiante.
Põe-te ali. Já me alegraste o dia.
Tinha uma amiga maquilhadora
que me deixava dormir no sofá.
Ao fim de três meses, disse-me:
"Tens de arranjar um apartamento."
Arranjei o primeiro apartamento antes dos 18 anos
e mudei-me logo a seguir.
Arranjei um loft grande,
mas sem comida no frigorífico ou mobília, para dizer a verdade.
Trabalhava constantemente, mas a agência ficava com muito.
E havia a renda e as outras despesas.
FOFICE
Eu e a Christy morámos juntas. Partilhámos casa.
Fazíamos tontices, ríamos e divertíamo-nos.
Sentia-me muito confortável com todas.
São como minhas irmãs.
Quando comecei a trabalhar em NY,
era um trabalho
das nove às cinco, um emprego.
Era como no Uma Mulher de Sucesso.
AZZEDINE ALAÏA PRIMAVERA DE 1987
Tive de trilhar o meu próprio caminho.
Os papás não me iam safar.
Se arrendasse um apartamento e não desse para pagar a renda?
Era corrida e voltava para casa.
Não havia essa segurança.
Isso deu-me muita motivação e eu lutei.
O Francesco Scavullo contratou-me para a Cosmopolitan.
Gostava de mim porque lhe lembrava a Gia.
A Gia era a favorita de muitos fotógrafos
e a agência anunciou que tinha a Gia bebé.
As raparigas trabalhavam muito
e constantemente.
Elas emanavam uma energia.
Queriam mais do que estar ali,
mas eram incentivadas...
EX-AGENTE DE MODELOS
... a fazer sempre melhor.
Havia uma procura constante,
um desejo, uma curiosidade, um interesse
e, simplesmente, ambição.
- Passa hoje? - Sim.
- Boa. - Já passa tarde, às 00h30.
- Não! - Não! Pois!
Amanhã acordo cedo. Acho que não vou esperar.
Quando comecei a trabalhar muito com a Vogue,
disse aos editores...
"Quero trabalhar com o Steven Meisel. Posso?"
E lembro-me de a Polly Mellen dizer:
"Não és o género dele."
Respondi: "Como assim?"
O Steven é um dos grandes do nosso tempo.
Ele olhava para um modelo...
EDITOR, VOGUE INGLESA
... e via o seu potencial.
Quando começámos,
eu e o Steven saíamos
com uma Polaroid, tirávamos fotografias...
ESTILISTA
... e percebi logo que o Steven tinha olho.
Ele via alguém,
punha a pessoa a posar como imaginava.
Tinha uma grande visão.
O Steven começou a fotografar
mesmo no início dos anos 80.
MADDONA COMO UMA VIRGEM
ESTILISTA
E arranjou um estúdio em 23rd Street.
Chamávamos-lhe "A Clínica".
As meninas entravam e o Steven ensinava-as a ser modelos.
As meninas mudavam por completo.
As grandes saíam superestrelas
porque acatavam, absorviam tudo por completo.
Queriam aprender.
O Steven Meisel tinha um espelho para as modelos se verem,
o que dava autoridade à mulher...
DIRETOR CRIATIVO
... para se esmerar,
porque ficaria a saber se seria boa o suficiente, ou não.
Lembro-me...
... de ser chamada para trabalhar com o Steven Meisel pela primeira vez.
Queria muito que gostasse de mim.
E ele disse: "Sabes desfilar? A dar tudo?"
Eu respondi: "Sim."
Ele respondeu: "Consegues chegar à marca e aguentar?"
E eu respondi: "Sim."
Fiz aquilo vezes sem conta.
Foi assim que começou a minha relação com ele.
E todos fizemos parte do processo.
Foi uma escola para mim.
Ele foi sempre muito tátil.
Aproximava-se e deitava as mãos ao nosso cabelo.
Ajudava com a maquilhagem.
Era como que a nossa pequena fábrica.
Chegávamos ao estúdio e, se não houvesse um plano,
trabalhávamos em conjunto
para definir um e definir o visual.
Era um constante construir, destruir, voltar a construir.
Ele criou um ambiente muito íntimo e seguro no set.
Sentia que ele olhava por mim.
Sinto que o meu conforto era algo importante para ele
ou que via o meu desconforto, mesmo quando não dizia nada.
Era uma relação especial quase de família.
Tinha 16 anos quando trabalhei com o Meisel para a Vogue americana.
Ela chegou, já tinha as pernas longas como as tem agora,
com três metros.
ESTILISTA
O Steven chamou-lhe logo Bambi porque era o que ela era para ele.
Ela era muito tímida...
Não é nada tímida, mas não interessa.
E ela era dançarina. Usava as pernas e tudo o mais.
Estou a tentar pensar.
A primeira é a sessão a dançar e não sei se as fotos estão aqui.
Trabalhar com o Steven Meisel é como um curso.
Ele moldava-nos de uma forma tão subtil
que quase nos perguntávamos: "Como é que ele me sacou isto?
Eu não pensei que fosse capaz."
Tive a grande sorte de conhecer este homem maravilhoso,
que ainda é família e que adoro tanto.
E foi quando percebi que as famílias também se escolhem.
Nunca conheci o meu pai.
A minha mãe teve-me aos 17 anos.
Acho que ele tinha a mesma idade.
Esse sentimento de abandono
era algo que ela não tinha como me tirar.
Também acredito que isso fomentou muita da minha ambição.
Não ter uma figura paterna na minha vida.
Até que fui abençoada.
Quando tinha 16 anos, estava a trabalhar em Paris e sozinha.
Um dia, roubaram-me a mala.
Roubaram-me o dinheiro todo.
Os meus cheques de viagem. Era o que a minha mãe me dava.
Ia jantar com outra modelo, que estava com pena de mim,
e foi quando conheci o Azzedine Alaïa.
Azzedine Alaïa era um estilista muito enigmático.
JORNALISTA DE MODA
Azzedine adorava brincar com as formas femininas.
A feminilidade é um todo.
ESTILISTA
Não consigo definir certas coisas.
As roupas dele eram muito justas, sensuais, sedutoras.
Algumas peças tinham um toque arquitetónico.
Mas eram muito confortáveis. Elas acompanhavam o corpo.
E ele era um homem muito querido.
E não falava inglês, não falava francês,
mas tinha qualquer coisa.
Depois deu-me um conjunto
e pediu-me para o vestir,
para ver como a roupa dele me ficava.
Eu vesti a roupa
e ele gostou de me ver com ela.
Perguntou-me onde estava hospedada. Eu disse-lhe que estava no Hotel Lenox.
A seguir, perguntou-me: "Onde está a tua mãe?"
Respondi: "Está em Londres."
A minha mãe fala francês.
Então, ele disse: "Liga-lhe."
Eu liguei e eles falaram.
Ele disse à minha mãe que iria cuidar de mim,
que eu ficaria na casa dele
e que estaria em segurança.
A minha mãe não sabia com quem estava a falar,
não o conhecia, mas confiou nele.
No dia seguinte, ou nos dois dias seguintes,
mudei-me para a Rue du Parc-Royal.
FUNDAÇÃO AZZEDINE ALAÏA PARIS
Adoro este vestido.
- Já o usei. - A sério?
- É uma obra de arte. - Sim.
O meu papá era um génio.
Sim, era.
Estás ali.
Pensava que ia viver para sempre.
Nunca pensei...
Nunca me ocorreu que pudesse partir.
A Naomi tornou-se a musa de Alaïa.
Quase como um membro da família.
Ele mostrou-me muito do mundo.
Conheci muitas pessoas incríveis.
Aprendi sobre arte, arquitetura, design.
Sobretudo, pude vê-lo trabalhar. Pude fazer parte do trabalho dele.
E tratou-me mesmo como filha.
Fazia-me o pequeno-almoço, o jantar.
Vamos lá ver, nós discutíamos.
Eu fugia pela janela, ia a discotecas.
Ligavam-lhe e diziam-lhe,
depois ele ia à discoteca.
Antes de me levar para casa, dizia: "Usaste mal o conjunto."
E punha-se a ajeitar.
"Devias ter usado o cinto assim..."
E...
Como podem imaginar, a loja era o meu armário.
Qual é a miúda de 16 anos
que tem uma Alaïa como armário?
Quando ele faleceu,
foi um abanão.
Sem ele, a minha vida teria sido muito diferente.
Ele protegeu-me neste ramo,
ele orientou-me.
Um dia...
... um diretor quis dizer-me que achava os meus seios perfeitos,
mas que precisava de lhes tocar.
Liguei logo ao meu pai.
Liguei-lhe logo e o meu pai ligou-lhe
e deu-lhe um sermão.
Nunca mais se aproximou de mim.
Fiz bem em abrir a boca e dizer a minha verdade.
Eu acreditava que ele me protegia,
bem como todos os que me rodeavam.
Olá a todas.
- Olá. - Olá.
Com 50 anos, Jean-Luc Brunel aceitou ser filmado durante um casting na Florida.
É o seu exercício favorito.
"Caçar manequins",
como se diz no ramo.
Courtney Powell foi contratada pela agência Karin Models, em Paris.
"Ele começou a falar em mandar-me a uma campanha de fatos de banho.
Disse que as medidas tinham de ser perfeitas,
que era preciso um certo visual
e que ele me queria subir a saia.
Começou a tocar-me."
Courtney diz ter resistido várias vezes.
"A partir do momento em que disse 'não' a Jean-Luc Brunel,
nunca mais tive trabalho."
Conheci o Jean-Luc Brunel,
o famoso agente francês
que, na época, era o diretor da agência Karin, em Paris.
E os Ford e os Karin eram como parceiros.
Eu ia a Paris
e os Ford tinham definido que eu ficava na casa do Jean-Luc.
Acho que a maioria são jovens.
Somos introduzidas num meio que, provavelmente,
é inteiramente novo para nós, certo?
Somos dominadas por um homem mais velho,
responsável por orientar a nossa carreira.
Confiamos nele.
É a mesma história de sempre.
Não aconteceu nada. Ele mal estava lá.
Fico zangada quando olho para trás e penso no que fiz para sobreviver...
Nem acredito que estou bem.
Após ser banido da agência em 1999,
homem ligado a Epstein é acusado de violação de menores na França.
Já nada me surpreende em ninguém.
Mesmo os que conhecemos.
Não sabemos do que são capazes.
O presidente da Elite Europe,
que articula os centros da Elite no continente...
AGENTE DE MODELOS
... o Sr. Gérald Marie.
Casei com o meu agente,
Gérald Marie,
que eu achava muito charmoso.
Gostava da assertividade dele.
Se tem Elite nas costas, é boa.
Se uma modelo da Elite não trouxer 200 a 250 mil libras por ano,
não ficamos com ela.
Ela só tinha 22 anos, era nova.
Nunca o vi em Nova Iorque.
E quando conheci a Linda, ela já estava noiva dele.
Ele incentivava-me...
... a trabalhar, muito.
Parecia-me um homem estupendo.
Ele disse-me que era um assistente de fotógrafo alemão.
E eu achei-o detestável.
Mas algo aconteceu!
Quando o voltei a ver, descobri que não era.
E apaixonei-me.
Vê, é bom ser um assistente de fotógrafo alemão.
Só quero ser feliz para sempre, mais nada.
Vivi em Paris cerca de três anos
e fui subindo na carreira aos poucos,
até realmente sentir
que tinha conseguido,
que podia começar a poupar dinheiro.
Comecei a trabalhar só com os melhores fotógrafos.
Mas eu queria ser capa da Vogue.
Qualquer Vogue. Era um sonho meu.
Fiz uma viagem com o Peter Lindbergh.
O Peter viu o meu lado andrógino
e quis muito cortar-me o cabelo.
Explicou-me: "Já fizemos muito com ele comprido.
Acho que precisas muito de fazer isto para ir mais além."
Pedi a opinião da minha mãe.
Ela perguntou: "Mas porquê? Serás a única com cabelo curto."
E eu respondi: "Bom, isso não é mau."
Ela entrou e disse: "Estou preparada.
Quero cortar o meu cabelo."
E o Julien, que era o cabeleireiro dela,
puxou o cabelo dela todo para trás e perguntou se todos concordavam.
Ela disse "não, não" e desatou a chorar.
Ele pegou na tesoura e... pimbas!
Foi-se com um corte.
Dali segui para Milão,
para os desfiles de moda,
onde tinha mais de 20 agendados.
Enquanto fazia as provas
e eles me estavam a ver,
começaram a cancelar.
Só fiz quatro desfiles.
Feito.
E no dia seguinte,
em vez dos desfiles...
EX-EDITORA, VOGUE ITALIANA
... a Franca Sozzani mandou-me de Concorde ao Steven,
que me fotografou.
E duas semanas depois...
... estava na capa da Vogue italiana.
E, a seguir, entrei nas Vogue todas.
Na inglesa,
na francesa, na espanhola,
na americana.
Foi nesse momento que senti que tinha vencido,
ao fim de três anos.
Acho que foi então que eu ganhei confiança
e, a partir daí, nunca mais parei.
Quando somos novos, não gostamos do que nos diferencia.
Ter um sinal de beleza...
... como lhe tentei chamar...
Eu não gostava do sinal e as minhas irmãs diziam a gozar
que, de beleza, era neste lado,
porque do lado esquerdo era feio.
Quando me tornei modelo,
era sempre mencionado.
"Tapamos com maquilhagem?
Não dá para tapar porque não é liso."
NOVIDADES PARA 87 O QUE ESTÁ A MUDAR NA MODA
Na primeira capa para a Vogue inglesa, retiraram o sinal.
Ainda não se tinha chegado a acordo.
Richard Avedon.
A nossa primeira colaboração foi para a capa da Vogue americana.
Fotografo retratos e mulheres.
E as roupas são elementos que posso usar para design,
tal como as mulheres, para forma,
para uma forma de expressão...
FOTÓGRAFO
... certas coisas.
Avedon é uma lenda entre fotógrafos.
DIRETORA DE FOTOGRAFIA
Uma lenda na história da arte,
na história da fotografia.
O trabalho do Richard Avedon sempre foi
o que continua a ressoar, ele é o mestre.
FUNDADOR E DIRETOR
Uma das mais famosas é a Dovima com os elefantes.
Já viram uma Avedon, mesmo que não a tenham reconhecido.
Com o Avedon, a energia é muito diferente.
Não é clique, clique, clique.
É "pronto" e... clique.
Acho que ele gostou que eu fosse uma boa aluna.
Prestava atenção.
Ele ensinou-me a dar tudo.
A criar aquela faísca.
E, com aquela sessão, consegui duas capas.
RESPOSTAS REAIS
De agosto e outubro de 1986.
NOVO ATRATIVO
A Vogue americana deixou o sinal.
E pronto, nunca mais se falou nisso.
Foi como que a aprovação da Vogue.
Se é bom para a Vogue, é bom para todos os outros.
Vamos falar sobre a estrutura.
Quando é que a revista precisa de estar pronta?
Qual é o prazo?
- Final de fevereiro. - Perfeito.
Vamos pôr o Kehinde Wilde,
que me vai fotografar para o Museu Nacional do Retrato.
EDITORA CONVIDADA
Adoro isto, mas adoro esta fotografia.
Adoro porque vemos a Christy, a Kate.
A Bridget Hall.
Meu Deus, todas!
Não quero esta. Não.
Esta não tem modelos.
Ia a dizer que temos a grande Iman.
A Iman e a Katoucha, creio eu.
Sim!
E a Farida.
Gosto do trabalho da Beverly Johnson, da Iman,
da Naomi Sims, da Donyale Luna,
da Gail O'Neill, da Karen Alexander...
Valorizo o trabalho das mulheres que me precederam.
Mas queria mais,
queria ir mais além, queria inovar.
Queria o que as modelos brancas tinham. Queria o mesmo.
Então, em 1987,
pedi a minha primeira capa da Vogue.
Não sabiam o que me responder, o que me dizer.
E eu senti-me um pouco estranha, diminuída,
como se não devesse ter dito nada,
que a resposta não ia ser positiva.
Havia muitas restrições em relação aos negros
e ela teve de combater
um sistema que ditava que tinham de ser brancos
para vingar na passarela ou em revistas de moda.
Trabalhava na altura para o Sr. Saint Laurent.
Então, contei-lhes.
O Sr. Sait Laurent sempre apoiou
o valor dos modelos negros.
MODELO/EX-AGENTE
Eu não conhecia o poder do Yves Saint Laurent.
Bravo!
Não sabia que o Yves ia dizer alguma coisa.
É uma das minhas melhores coleções.
ESTILISTA
Foi muito difícil
e, quando é difícil, é melhor.
Quando dei por mim, estava em Nova Iorque
com o Patrick Demarchelier.
Só soube quando saiu
que era a primeira negra a aparecer na capa da Vogue francesa.
Não encarei como uma barreira superada.
O meu pensamento foi:
"Isto não pode ficar assim.
Não pode ser só uma vez."
SETEMBRO
Quando fiz a primeira capa para a Vogue americana,
não sabia que era para setembro.
Continuava...
O que eu sabia, em relação às revistas americanas,
era que fevereiro era o mês dos negros
e que, em fevereiro, todas as revistas
tinham uma pessoa negra.
Eu sabia disso. Eu sabia.
Só não sabia que março e setembro eram os meses com mais saída.
Andava sempre a trabalhar
e a viver a minha vida.
Quando se entrava na capa da Vogue americana...
Era o auge. Depois começaram os desfiles.
O que era novidade.
Naquela época, ou se era modelo de revistas
ou modelo de passarela.
Os desfiles eram eventos muito discretos
e só iam profissionais da moda...
ESTILISTA
... compradores das roupas, jornalistas da moda e mais nada.
Houve uma mudança
quando as modelos das revistas passaram para as passarelas.
Quando as puseram na passarela,
isso mudou o calibre dos desfiles.
EDITORA DE MODA
Agora, as modelos das revistas
são vistas nos desfiles.
É como ver as estrelas de cinema ao vivo.
Era emocionante!
A modelo era emocionante na passarela.
Não andavam como espargos... Sabem?
Estas modelos tinham um andar forte.
JORNALISTA DE MODA
Refletia a personalidade delas, como pretendido.
Olhava sempre para a frente,
pensava em andar a direito, em ter um ar agradável na cara,
olhar para quem conhecia e...
Lembro-me que, num desfile do Versace,
apareceram três fotógrafos e pediram para falar comigo.
Eu achei que tinha feito asneira.
Mostraram-me fotografias minhas
e estava sempre a olhar para baixo,
por estar a olhar para a fila da frente, para os meus colegas e os meus amigos.
E disseram: "Por favor, pode olhar para nós
quando chegar ao fim da passarela?"
E eu respondi: "Claro, desculpem."
Então, quando olhei para cima,
pensei: "Uau!"
A quantidade de fotógrafos chocou-me. Não fazia ideia.
Os bastidores são uma loucura.
Mas nós adorávamos.
Adorávamos o caos e a adrenalina.
Meninas, aguardem deste lado.
Todas pensamos: "Sou a única impostora."
Posso fingir. "Sim, quero esse vinho."
Ou: "Hermès, como adoro Hermès."
Não sabia o que era Hermès, ou o que fosse, quando era miúda,
mas rapidamente aprendemos a encaixar e a adaptar.
A Cindy era a mais séria, sem dúvida,
mas sabíamos o segredo para se soltar e se divertir.
Tequila.
O que há que adorar nestas mulheres
é que não tinham aquele andar falso
quando desfilavam, apenas se divertiam.
Ninguém desfilava como a Naomi.
O desfile dela gritava: "Saiam-me todos da frente
porque esta porra é toda minha."
Num desfile, a minha mãe,
uma mulher de meia-idade seríssima...
Naquela altura, devia ter 60 e tal anos.
Depois do desfile, disse-me:
"Querido, devias ir para a cama com a Naomi Campbell."
Os tempos áureos!
Mas, relembro, esses tempos áureos...
... não eram perfeitos.
Porque...
Porque a Naomi nem sempre era levada aos desfiles.
Eu não percebia.
Eu achava a Naomi mais bonita,
com um corpo muito melhor do que o meu.
E com um desfile melhor.
E eu pensava: "Porque será que não a trazem?"
Quando a Naomi apareceu, os estilistas ainda pensavam...
"Só temos uma negra." Era essa época.
"As negras só desfilam no verão.
As negras só usam cores garridas."
Eu disse-lhes: "Ou vocês a chamam, ou eu não venho."
A Linda e a Christy puseram a carreira em risco.
Ficaram do meu lado e apoiaram-me.
E foi isso que me foi dando alento.
Tinha grandes desfiles, usava vestidos lindos de morrer,
mas, na altura da publicidade,
não era incluída.
E isso magoava-me imenso.
Por vezes, contratavam-me só para me sossegar.
Ou para me fazer pensar: "Pronto, eles vão usar-me."
Depois chegava à sessão, sentava-me
e passava lá o dia inteiro sem ser usada.
Fez-me sentir mais decidida do que nunca.
Nunca mais ser tratada daquela forma, nunca mais ser posta naquela situação.
Há alguma parede para a Christy se encostar?
- Sim. Preta ou branca? - Branca.
E precisamos de uma Calvin Klein.
Com um cubo? Talvez possa ser só o canto.
- Sim, ou... - Para ela...
Encostar. Sim, sinto...
Christy, podemos tentar um pouco de perfil?
Isso. Linda. Grita Calvin Klein.
Muito Calvin Klein. Clássica.
Trabalhei 33 anos para a Calvin Klein.
Devia ter uns 17 anos quando conheci o Calvin Klein
e conheci a marca, através de desfiles e outros serviços.
O que me dizia mais, creio que mesmo na adolescência,
eram os anúncios.
Conhecia as jeans e as fragrâncias Calvin Klein.
PARA HOMEM
O Obsession foi muito popular.
O objetivo é gerar entusiasmo.
Queremos que reparem nos anúncios,
tanto nas revistas como na televisão.
No reino da paixão quem manda é a obsessão.
Obsession, da Calvin Klein.
O cheirinho!
"O cheirinho!"
ESCRITOR E COFUNDADOR
Quando ouvimos "O cheirinho!",
somos remetidos para algo muito específico.
Tenho um efeito na sociedade.
Eu consigo mudar atitudes.
Consigo provocar determinados sentimentos nas pessoas.
Ele sabia como usar as ferramentas da época,
os painéis publicitários, as revistas,
para passar a imagem dele de uma forma muito elegante,
mas controversa.
Sabem o que há entre mim e as minhas Calvin?
Nada.
JEANS CALVIN KLEIN
Ele queria sempre tudo muito erótico e sensual
e todos enrolados uns com os outros.
De repente, surgiu a SIDA.
Quiseram acalmar
e arrefecer os ânimos.
Então, ele criou um perfume chamado Eternity,
que era sobre família.
E fez da Christy a cara do perfume.
Lembro-me bem da primeira campanha do Eternity, em Martha's Vineyard.
As fotografias foram do Bruce Weber.
Foi muito envolvente e divertido.
O sol a pôr-se, a luz muito bonita.
Vemos pelas fotografias o desejo das modelos.
FOTÓGRAFO
O desejo de se destacarem e serem alguém.
O Bruce Webber
mudou a fotografia e a moda com as suas máquinas fotográficas.
Passou as modelos de maquilhagem muito pesada
para as modelos mais naturais,
com um ar saudável e brilho próprio.
EX-DIRETORA CRIATIVA
Aquele contrato rendeu-me quase um milhão de dólares por ano.
Lembro-me de o assinar à noite, numa firma de advogados qualquer,
com os meus agentes.
Eu não tinha advogado.
Só tinha de trabalhar uns cem dias por ano,
o que não é muito, na verdade.
E não podia trabalhar para mais ninguém.
E nem... sequer fazer editoriais.
Mas a campanha Eternity teve uma certa visibilidade.
Representar a Calvin Klein
pareceu-me o auge da época.
Eternity, da Calvin Klein.
Nova maquilhagem da Revlon. Cindy...
Para uma modelo,
um contrato de cosmética é a lotaria.
É uma segurança repentina.
Acaba a espera, o...
"Talvez consiga aquela campanha, talvez não."
Palmas para a bela Cindy Crawford.
Como estás? É bom ver-te. Obrigado por teres vindo.
Ela acaba de ser nomeada cara da Revlon.
O que significa? Batom à borla?
Sim. E mais liberdade, espero.
Liberdade para fazer quê?
Tudo o que eu quiser.
Estava a crescer, a fazer as campanhas certas.
Estica o cabelo e mostra o corpo.
E de repente, em 1988,
fui convidada para entrar na Playboy.
Todos na minha vida, na altura, aconselharam-me a não fazer isso.
A minha agência achava que não se enquadrava
no tipo de trabalhos que devia fazer.
Acho que a marca tinha uma conotação
que ainda assustava algumas pessoas.
Eu percebia a Playboy e o que simbolizava.
Sem dúvida que fugia ao percurso normal
de uma modelo da Vogue na época.
A proposta veio do Herb Ritts, um fotógrafo.
O Herb Ritts era alguém com quem trabalhava muito.
Eu ficava na casa dele e éramos muito amigos.
Uma parte importante do que faço
é ser capaz de descobrir algo, ser uma espécie de diplomata.
FOTÓGRAFO
Temos de estar a sós com uma pessoa,
perceber como é e tentar descobrir o que queremos.
Não sei, havia algo que me deixava intrigada.
Então, aceitei, contra o conselho dos meus agentes.
Eu disse: "Não precisam de me pagar muito.
Só preciso de ter o controlo das imagens."
E queria o direito de anular o artigo se não gostasse.
Eu e o Herb juntámos a outra viagem que íamos fazer
para a Vogue francesa, no Havai.
Tirávamos uma para a Vogue
e depois outra para a Playboy.
Mal se distinguia as fotografias da Vogue
das fotografias da Playboy.
Foi muito orgânico, e...
Adorei as fotografias.
Isso é o mais importante para mim.
Mesmo que faça escolhas que outros não concordem ou gostem,
serem decisões minhas e eu ter controlo absoluto
é algo que me dá força, mesmo que seja a Playboy.
ENTRETENIMENTO PARA HOMENS
Nunca me senti vítima dessa decisão.
SUPERMODELO CINDY CRAWFORD PELO SUPERFOTÓGRAFO HERB RITTS
Quando estou nua, não me sinto nua.
Depende muito do fotógrafo.
Podia sentir-me completamente vestida.
A diferença está no conceito.
Quando a sessão é feita com gosto, não nos sentimos nuas.
Podiam pensar:
"Ela sente-se bem na pele dela."
Não necessariamente.
Eu não estava a pensar em mim,
a Naomi, exposta.
Sentia-me a encarnar outra personagem.
Por isso, não me sentia bem...
Sentia-me vestida, se é que dá para acreditar.
Respeito e admiro pessoas que se sentem bem com o seu corpo
e confortáveis com a sua nudez.
Se trabalhar com uma pessoa de confiança,
alguém que respeite, cuja visão eu compreenda,
posso correr alguns riscos.
Se confiar na pessoa que está a captar,
souber o que vê
e souber que o meu conforto vai tornar aquela fotografia
mais empolgante, interessante, o que for,
eu consigo entregar-me.
Se essa confiança não existir e houver como que aquela atitude...
Estilo: "Vá! Bora!
Faz a tua cena. Eu capto."
Não consigo.
Não consigo fazer... a minha "cena",
que requer tempo e confiança para qualquer câmara.
O Herb tinha...
Nunca me senti desconfortável à frente da câmara dele.
Boa. Isso mesmo.
O que adoro nesta é que não se trata de moda.
É óbvio que estavam nuas, mas eram grandes amigas.
E, de repente, juntámo-las
e pusemo-las a conhecerem-se.
Vejo muito amor naquela fotografia.
Não é nada sexual.
Estas raparigas passam uma emoção verdadeira.
É visível nos olhos. Nos olhos e nos olhares.
É uma fotografia que grita Herb porque estávamos nuas, mas não sensuais.
Havia uma simplicidade sem roupa.
Mas tirámos com e sem a Christy,
que na altura não podia entrar na edição da Rolling Stone.
Trabalhava para a Calvin e não podia trabalhar com outros.
Então, o Herb disse: "Entra só numa ou duas."
Percebi que o caráter apelativo de ter uma modelo numa campanha
se deve a tudo o que vemos lá fora,
ver alguém fazer coisas mais interessantes e ousadas.
Ter de cortar isso...
Deixou de ser emocionante, não sei.
Está bem.
- Está tão comprido, mãe! - Eu sei.
Tive de vir de propósito para to cortar?
A máscara dificulta um pouco, à volta da orelha.
MÃE DE CHRISTY
Eu sei. Vais cortar por onde?
Hoje, ao pequeno-almoço, disse às minhas amigas:
"Ela corta cabelo. Sim.
Até o cabelo do Oribe cortava."
Daí a minha fama.
Eu sei. E ele deixava-te.
Um cabeleireiro.
Se calhar, devias voltar ao curto.
IRMÃ DE CHRISTY
Já pensei nisso.
Mas leva tanto tempo a crescer!
- Eu achava bonito. - Já pensei nisso.
Penso: "Aquilo é que foi um corte!"
Christy, olha para aqui. Linda.
Percebi que...
... não estava satisfeita com o contrato da Calvin Klein.
Não era que fosse mau,
mas não me sentia propriamente à beira de um burnout ou cansada.
Queria uma mudança.
Então, renegociei o contrato com a Calvin
com um corte de cabelo.
Durante o corte, feito pelo meu amigo Oribe,
só ríamos e dizíamos "que grande alhada!",
mas não imaginei ter problemas.
Porém, sem dúvida, a reação não foi boa.
Acho que o Calvin ficou muito zangado.
Quando há um contrato, o visual tem de ser mantido.
Cortar o cabelo de repente, a meio,
foi um desastre.
Quando renegociei...
- Eu sei que é difícil. - E...
... mantive-me próxima do Calvin,
continuei a trabalhar para a Eternity e abri o desfile dele,
na estação seguinte, com o corte novo.
Assinalou o fim daquele tipo de contratos
porque não faziam sentido.
ACORDO DE CEDÊNCIA
As agências têm poder,
mas agem como se não tivessem.
Elas deviam trabalhar para nós.
Sejamos realistas, não há cá personalidades,
ou química, ou ser como família.
Isto é um negócio.
E, desde então, nunca mais assinei outro contrato.
COM ELSA KLENSCH
Isto é o Style e eu sou a Elsa Klensch,
com notícias do mundo da moda, da beleza e da decoração.
No final dos anos 80, houve uma explosão de novos média.
Apareceu a televisão por cabo
e era preciso mais conteúdo.
Começamos por uma notícia falada desde os desfiles da primavera...
Surgiu um interesse pela moda...
ESTILISTA
A Elsa foi a primeira a olhar para o estilo
como uma verdadeira perita em moda.
A Calvin Klein brincou com as silhuetas.
São todas justas ao corpo, roupas muito "transparentes".
E isso começou a mudar tudo.
Há a "imagem das modelos",
mas deves ser inteligente se...
Qual imagem? Gostava de saber.
Está a falar do QI baixo e preconceitos do género?
- Não és tu. - Não...
Antes da televisão por cabo, muita da América não tinha cultura.
EX-PRESIDENTE E CEO
A TV por cabo pegou nos eventos
da cultura pulsante de Nova Iorque
e espalhou-os por satélite
pelo país inteiro.
Quando a MTV nasceu, no início dos anos 80,
mais do que passar êxitos,
expunha as pessoas a todo o tipo de novidades
da cultura popular.
Então decidimos focar-nos mais nas novidades
da moda das ruas.
Uma cara nova, uma apresentadora nova.
Uma porta-voz da moda da MTV.
A moda continuava a ser maioritariamente feminina
e, de repente, a Playboy passou a ser maioritariamente masculina,
muito diferente.
O meu público duplicou com isso.
E as duas coisas, juntas, levaram à MTV.
Queriam uma modelo ou uma pessoa da moda,
mas também queriam alguém que tivesse seguidores masculinos.
A reunião durou uns 30 segundos. "Vamos a isto.
Arranjamos já para a próxima semana?"
Estão a ver House of Style e eu sou a Cindy Crawford.
É o meu primeiro trabalho para a MTV, estou sozinha.
Não tinha experiência de televisão.
Vou mostrar: desfilas na passarela,
despes o casaco.
Pegávamos na música, na moda
e na cultura pop
e como que as misturávamos.
E o resultado não interessava.
Olá, sou a Cindy Crawford.
Estão a ver House of Style, hoje em Paris.
Ela extraía, criava episódios
e chamava amigas e conhecidos,
pessoas que conhecia da área.
Não gostamos de roupa. É a brincar.
Comporta-te.
Começou a chamar estilistas.
Está um bocadinho comprido.
E as almofadas também saem.
Sou daquelas modelos antigas que têm mamas.
Deu-me a oportunidade de falar
e dar-me a conhecer um pouco mais
ao público.
Mostra o teu sinalzinho.
Tudo nisso me transmitia muita força.
E assim termina esta edição de House of Style.
Eu sou a Cindy Crawford e vemo-nos muito em breve.
Adeus.
A Vogue inglesa pediu ao Peter Lindbergh uma capa que ilustrasse
o novo conceito de beleza dos anos 90.
E o Peter disse: "Não pode ser só com uma mulher."
Contactou-me a mim, à Cindy, à Naomi, à Linda e à Tajana.
Todas trabalhávamos muito juntas, em várias combinações,
aparecemos todas de jeans e lembro-me de ser em Tribeca.
O Peter entusiasmava-se muito quando fotografava...
"Estou tão entusiasmado!"
Eu acabara de desfazer o contrato com a Calvin.
Estarmos juntas, em grupo,
foi muito divertido.
O foco não era a moda.
Não era o cabelo e a maquilhagem.
Era as mulheres.
OS ANOS 1990
O QUE SE SEGUE? COLEÇÕES
A NOVA DÉCADA COM NOVAS FORMAS FOTOGRAFIAS DO PRINCE
OS PRÉMIOS DA VOGUE
Estamos de volta.
George Michael lançou o teledisco de "Freedom! 90",
o segundo single do último álbum Listen Without Prejudice Volume One.
Michael voltou a recusar entrar num teledisco seu
e pôs um grupo de modelos das agências Elite e Ford
a fazer lip sync por ele.
Decidi, há alguns anos,
mudar o rumo da minha carreira e da minha vida
e deixar de entrar nos telediscos,
ser entrevistado,
fazer publicidade.
Basicamente, vou deixar a música falar por si.
Ligam-nos a dizer que o George Michael queria gravar-nos...
Queria-nos num teledisco.
Ele disse: "Tem de ser este grupo."
Todas nós.
Então, falamos.
"Vais aceitar? Tu vais?"
No início, não tive interesse
porque não era moda.
A certa altura, tomámos uma decisão em grupo.
Dissemos: "Vamos aceitar."
- "Eu vou!" - Disse: "Está bem, eu vou."
Quem vai dizer ao George?
Basicamente, estava numa discoteca em LA.
Na Roxbury's, na verdade, na Sunset.
O George estava lá, vem ter comigo e diz-me:
"Então, o que é que querem?"
Eu disse: "Queremos este montante e bilhetes para andar no Concorde!"
Ele: "Só isso?" Eu: "Só isso."
Quando o George me sondou,
disse-me: "O que achas de fazer o teledisco
com mulheres lindas a fazer lip sync?"
Para ele não ter de o fazer.
E eu disse...
DIRETOR, FREEDOM! 90
"Macacos me mordam.
Acho ótima ideia."
Quando cheguei
e pediram para fazer o lip sync,
eu não sabia a letra.
Tive de aprender a correr na caravana,
enquanto tratavam do cabelo e da maquilhagem.
Só me lembro de estar muito escuro
e de alguém me explicar que ia estar numa banheira.
Eu perguntei: "A sério?"
Senti que todas elas tinham um papel melhor.
Elas sabiam posicionar as caras,
encontrar a luz certa
e, quando lhes demos personagens,
elas deram-lhes vida.
Elas puxaram-nos.
Na primeira cena que gravei,
só se vê os meus olhos por uma faixa iluminada.
Vê-se a boca, os olhos.
Quando me baixava era por não saber a letra.
Não tenho jeito para decorar letras.
Não tivemos noção do impacto
que aquele teledisco teve.
Não dava tempo porque, sinceramente,
andávamos a saltitar de país em país.
MILÃO
A Freedom acabara de sair.
Perguntei ao Gianni:
"Porque não usas...
ESTILISTA
... as beldades no desfile?"
Chegámos, vimos as roupas, fizemos o ensaio.
E a música começou.
Pensei: "Já percebi tudo."
Não imaginam o entusiasmo,
a energia, a loucura
quando o Gianni Versace
juntou as supermodelos.
Ele agarrou mesmo o momento.
Todas têm personalidades fortes
e não têm medo de as mostrar.
A combinação da moda com as personalidades foi pura magia.
Foi um momento,
o momento de Gianni Versace
e a forma como quis produzir mulheres sensuais
que também eram fortes.
A música incrível, o estilista incrível,
o momento das mulheres a cantar.
Tudo se conjugou.
Foi palpável.
Sabíamos que se tornaria emblemático.
Pensei: "Pronto. Aquilo, sim, é uma supermodelo."
Nunca imaginei que nos fosse
catapultar para outro patamar acima.
Elas não eram pessoas comuns. Não eram apenas bonitas.
Elas destacavam-se, estavam a tornar-se emblemáticas
e memoráveis.
E importantes.
Ganharam nome.
E acho que isso deu solidez à supermodelo.
Tínhamos um ar poderoso
e começámos a acreditar nisso.
EM MEMÓRIA DE TATJANA PATITZ
ANA FILIPA VIEIRA