Ласкаво просимо до Нью-Йорка, столиці світу.
Пам'ятаю, як я приїхала в Нью-Йорк.
Виходячи з аеропорту, ти бачиш цей горизонт,
і ти просто, вау! Ця енергія.
Це навіть краще, ніж я собі уявляла.
1986
Нью-Йорк був таким живим.
На розі співають люди.
Як танцівниця, перше, що я хотіла зробити -
це сходити в танцювальну школу Елвіна Ейлі.
ЕЛВІН ЕЙЛІ «АМЕРИКАНСЬКИЙ ТЕАТР ТАНЦЮ»
Нью-Йорк був наповненим життям, а його енергетика - неймовірна.
Я думала, що Нью-Йорк - це магія.
У ньому було трохи тієї брутальності, якою він відомий.
Всюди було графіті, особливо в центрі міста.
Гаразд, поїхали в «Лаймлайт».
Мені подобається, що ввечері всі чепуряться,
так і повинно бути!
Ми повинні були повечеряти разом...
Нам подобалось ходити на Таймс-Сквер до того, як Таймс-Сквер зачистили.
ДІВЧАТА ТАНЦІ
Коли там ставили піп-шоу, ми не ходили на них,
але я просто кажу, що Нью-йорк був іншим.
Трохи неблагополучним, зовсім трохи - це було весело.
Мій час у Нью-Йорку, у світі моди,
я вважаю, що це був свого роду період розквіту, але...
якщо це не так, не кажіть мені. Не руйнуйте мою ілюзію.
КРІСТІ СІНДІ ЛІНДА НАОМІ
СУПЕРМОДЕЛІ
Як я справляюсь?
Чудово!
Дякую!
Мені було 20,
коли я приїхала в Нью-Йорк.
Я жила в Чикаго, тож трохи знала, що таке місто,
але Нью-Йорк - це щось особливе.
Пам'ятаю, як я трохи хвилювалася, коли намагалась сісти в метро.
Я пробувала взяти таксі.
Деколи вони зупинялися, а деколи - ні,
і я ніяк не могла збагнути, чому так, поки одного разу не зрозуміла:
«О, табличка має горіти».
Я багато разів намагалася зупинити таксі на вулицях Нью-Йорка,
а таксі пролітали повз.
Тоді Крісті простягала руку, і вони зупинялися.
Водій казав: «Я не хочу їхати в Бруклін».
Я думала: «Чому він так каже?»
Мені не спадало на думку, що Крісті доведеться ловити мені таксі,
щоб дістатися до роботи.
Все це було таким новим.
Це було захоплююче. Це було складно.
Постій тут для нас... Ти зробила мені настрій на весь день.
У мене була дуже хороша подруга-візажист,
і вона дозволила мені жити в неї на дивані.
Приблизно через три місяці вона каже:
«Думаю, тобі треба знайти власну квартиру».
Я вийняла свою першу квартиру до 18 років,
і одразу ж переїхала туди.
Там було велике горище,
але в мене не було ні їжі в холодильнику, ні меблів.
Я постійно працювала, але агенція забирає багато,
а також оплата оренди і все інше.
МИЛО
Ми з Крісті жили разом. Ми були сусідками.
Ми просто дуріли, сміялися, веселилися і...
- нам було так комфортно. - Гаразд...
Вони - мої сестри.
ФЕШН АВЕНЮ 7-МА АВЕНЮ
Коли я почала працювати в Нью-Йорку,
це було дуже схоже на роботу
з дев'ятої до п'ятої, банальна робота.
Це було дуже схоже на «Ділову дівчину».
АЗЗЕДІН АЛАЯ ВЕСНА 1987
СЛАЙД РАЛЬФ ЛОРЕН
Мені довелося прокладати свій власний шлях у світі.
Мама і тато не допомагали мені фінансово.
Якщо я винаймала квартиру і не могла за неї заплатити, вгадайте що?
Мене виселять, і я повернуся додому.
В мене не було цієї підтримки,
це дало мені багато енергії, і я зібрала всі сили.
Франческо Скавулло знімав мене для «Космополітен».
Я йому подобалась, бо нагадувала Джію.
ДЖІА 1979
Джіа була улюбленицею багатьох фотографів,
і моя агенція казала: «У нас є маленька Джіа».
СІНДІ 1985
Ці дівчата працювали багато
і постійно.
У них відчувалось,
що вони хотіли більшого, ніж те, що мали,
вони постійно прагнули...
ЕННІ ВЕЛТРІ КОЛИШНЯ МОДЕЛЬНА АГЕНТКА
...бути кращими.
Вони постійно були в пошуку,
прагнули чогось, були допитливими, обізнаними
і просто цілеспрямованими.
- Коли це буде? Ввечері? - Так.
- Чудово. - Якщо ти не спиш так пізно, о 12:30.
- О, ні. - О, ні! Так!
Мені завтра рано на роботу. Я, напевно, буду спати.
На той час я почала багато працювати з «Вог»,
я казала редакторам:
«Я хочу працювати зі Стівеном Мейзелом, можна мені працювати з ним?»
Пам'ятаю, як Поллі Меллен сказала:
«Не думаю, що ти в його смаку».
Я така: «Тобто я не в його смаку?»
Стівен - один з найвизначніших митців нашого часу,
тому що він дивився на модель...
ЕДВАРД ЕННІНФУЛ ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР, БРИТАНСЬКИЙ «ВОГ»
...і бачив, якою вона може бути.
Коли ми почали товаришувати,
ми зі Стівеном виходили на вулицю
з фотоапаратом Polaroid, фотографували...
АННА СУІ ДИЗАЙНЕР
і ви одразу розуміли, що у Стівена є талант.
Якщо він когось помічав,
він міг попросити позувати так, як він собі уявляв.
У нього просто було бачення.
Стівен почав фотографувати
на самому початку 80-их.
НЕЗАЙМАНА МАДОННА ФОТО СТІВЕНА МЕЙЗЕЛА
ПОЛ КАВАКО СТИЛІСТ / АРТ-ДИРЕКТОР
Він отримав студію на 23-й вулиці.
Ми називали її «Клініка»,
тому що дівчата приходили туди, і Стівен вчив їх бути моделями.
Вони кардинально змінювались,
найкращі дівчата ставали суперзірками,
тому що вони просто брали це, вони вбирали все це.
Вони хотіли вчитися.
У Стівена в студії було дзеркало, щоб моделі могли дивитися на себе,
це давало дівчатам можливість...
ФАБ'ЄН БАРОН КРЕАТИВНИЙ ДИРЕКТОР
...піднятися до вищого рівня,
оскільки вони бачили, чи стоїть нога на правильному місці.
Я пам'ятаю...
коли мене вперше запросили працювати зі Стівеном Мейзелом.
Я так сподівалася, що сподобаюся Стівену,
і він сказав: «Ти вмієш крокувати? Великим кроком?»
І я така: «Так».
І він сказав: «Думаєш, ти зможеш зробити, що треба, і залишатися у фокусі?»
І я кажу: «Так».
Я повторювала це знову і знову.
Так почалися наші стосунки з ним.
І ми всі були частиною процесу.
Це була моя школа.
Він завжди був дуже тактильним.
Міг підійти і доторкнутися до волосся.
Допомагав робити макіяж.
Це було ніби наше маленьке виробництво, зі своєю власною атмосферою.
Ми приходили в студію, і якщо у нас не було плану,
як це має виглядати, ми всі починали
працювати разом і з'ясовувати, що це буде,
як це виглядатиме.
Це було постійне будівництво, руйнування, знову будівництво.
Він створив дуже інтимну та безпечну атмосферу на зйомках.
Я відчувала, що небайдужа йому.
Я відчуваю, що він піклувався про мій комфорт,
він знав навіть те, що я не говорила.
Це був дуже особливий, сімейний зв'язок.
Я почала працювати зі Стівеном для американського «Вог» у 16 років.
Вона приїхала, її ноги були такими ж довгими, як зараз,
три метри.
КАРЛІН СЕРФ ДЕ ДУДЗЕЛЕ СТИЛІСТ / АРТ-ДИРЕКТОР
Стівен одразу ж назвав її Бембі, бо вона була Бембі.
Вона була така сором'язлива, така...
Ну, не зовсім так, але це не має значення,
і вона була танцівницею, тож використовувала свої ноги і все таке.
Я намагаюсь думати.
Найперші - це фотографії, як я танцюю, не знаю, чи є вони там.
Робота зі Стівеном Майзелом - це, як навчання.
Він формує тебе, причому так тонко,
що ти така: «Як він витягнув це з мене,
я не думала, що в мене це є».
Мені дуже пощастило зустріти цього чудового чоловіка,
він досі залишається моєю родиною, і я дуже його люблю.
І я зрозуміла, що сім'ю можна обрати.
Я не бачила свого тата,
мама народила мене в 17.
Думаю, він був того ж віку.
Це відчуття покинутості...
Вона нічого не могла зробити, щоб я не відчувала цього.
Я також вважаю, що це було частиною мого шляху.
Відсутність батька в моєму житті.
Але потім мене благословили.
Коли мені було 16, я працювала в Парижі і забезпечувала себе сама.
Але одного разу у мене вкрали гаманець,
у мене вкрали всі мої гроші.
Точніше, мої дорожні чеки. Мама дала мені дорожні чеки.
У мене була вечеря з іншою моделлю, вона пожаліла мене,
і тоді я познайомилась з Аззедіном Алаєю.
Аззедін Алая був дуже загадковим дизайнером.
ЖАННА БЕКЕР ФЕШН-ЖУРНАЛІСТ
Аззедін дуже любив грати з жіночою формою.
Жіночність - це все.
АЗЗЕДІН АЛАЯ ДИЗАЙНЕР
Я не знаю, я не можу сформулювати деякі речі.
Його одяг був дуже витонченим, дуже сексуальним, дуже спокусливим.
У деяких із цих речей є щось архітектурне.
Але дуже комфортне. Вони рухаються з тобою.
І він був просто милою, милою людиною.
І він не говорить англійською. Я не говорю французькою.
Але щось в цьому є.
А потім він дав мені якесь вбрання
і попросив одягнути його,
щоб подивитися, як його одяг виглядає на мені.
Я переодягнулась,
і йому сподобалося, як воно виглядало.
А потім він запитав мене, де я зупинилась, я сказала, що в готелі «Ленокс».
Потім він запитав мене: «Де твоя мама?»
Я сказала: «Моя мама в Лондоні».
Моя мама говорить французькою.
Він сказав: «Дзвони їй».
Тож я подзвонила мамі, і вони говорили.
Він сказав моїй мамі, що подбає про мене,
що я буду під його опікою,
і буду в безпеці, якщо залишуся там.
Моя мама не знала, з ким розмовляла,
вона ніколи не бачила його, але довіряла.
І так наступного дня або через два дні
я переїхала на вулицю Парк-Рояль.
ФОНД АЗЗЕДІНА АЛАЇ ПАРИЖ
Мені подобається ця сукня.
- Я одягала її. - Справді?
- Витвір мистецтва. - Так.
Мій татусь був генієм.
Так.
Ось і ти.
Я думала, що мій татусь житиме вічно.
- Я ніколи не думала... - Мм.
Я ніколи не уявляла... навіть не думала, що він піде.
Наомі стала музою Алая,
майже як сім'я.
Він познайомив мене з багатьма речами у світі.
Я зустріла стільки дивовижних людей.
Я дізналась про мистецтво, архітектуру, дизайн.
А головне, я бачила, як він працює. Я була частиною його роботи.
І він дійсно ставився до мене, як до доньки.
Він готував мені сніданок, готував обід.
Так, ми сварилися.
Я вислизала через вікно, йшла в клуб,
йому дзвонили і казали, що я в клубі.
Він приходив до нічного клубу.
Перед тим, як забрати мене додому, він казав: «Ти неправильно одягнулася», -
і він поправляв мене одяг.
«Треба було затягнути ремінь ось так і...»
І знаєте,
уявіть, що бутік був моїм гардеробом.
Яка 16-річна дівчинка
одягається в магазині Алая?
Коли він помер,
це був шок для системи.
АЗЗЕДІН АЛАЯ 1935-2017
Без нього моє життя точно було б іншим.
Він захищав мене,
направляв мене.
Одного разу...
арт-директор сказав мені, що він вважає мої груди ідеальними,
і він хотів доторкнутися до них.
Я одразу ж подзвонила таткові,
в той же час, татко викликав його
і вичитав йому мораль.
Більше до мене він ніколи не підходив.
Це послугувало тому, що я відкрила рот і говорила свою правду,
тому що я вірила, що це захистило мене,
а також тих, хто мене оточував.
Привіт всім.
- Привіт. - Привіт.
У свої п'ятдесят Жан-Люк Брунель
дозволив зняти себе під час кастингу у Флориді.
Це його улюблена вправа,
«гонитва за моделями»,
як кажуть у бізнесі.
Кортні Пауелл поступила в агенцію «Карін Моделс» у Парижі.
«Він говорив, щоб я взяла участь у рекламній кампанії купальників.
Він сказав, що мої розміри мають бути ідеальними,
і що я повинна мати певний вигляд,
і попросив мене підняти сорочку.
Він почав торкатися мене».
Кортні каже, що кілька разів відмовляла йому.
«З того моменту, як я сказала "ні" Жану-Люку Брунелю,
я більше не отримувала жодної роботи».
Я познайомилася з Жан-Люком Брюнелем,
сумнозвісним французьким агентом,
який на той час керував агенцією «Карін Моделс» у Парижі.
Вони були як партнери, Форди і Каріни.
КАРІН МОДЕЛС
Я поїхала до Парижу,
і Форди домовилися, що я зупинюся в квартирі Жан-Люка.
Я думаю, що більшість з нас молоді.
Ви потрапляєте в середовище, яке, ймовірно,...
є абсолютно новим для вас, чи не так?
Над вами має владу старший чоловік,
який, нібито, керуватиме вашою кар'єрою.
Ви довіряєте йому.
Знаєте, та сама стара історія.
ГОШ АВЕНЮ
Нічого не сталося. Більшу частину часу його там навіть не було.
Я розлютилась, озиртаючись назад і думаючи: «Виживання», -
я не можу повірити, що зі мною все гаразд.
Після того йому заборонили працювати в агенції в Європі в 1999 році.
Соратника Епштейна звинуватили у зґвалтуванні неповнолітніх у Франції
Мене ніщо не дивує ні в кому.
Навіть людей, яких ти знаєш,
ти просто не знаєш, на що вони здатні.
Президент «Еліт Європа»,
який координує роботу офісів «Еліт» на континенті...
ДЖОН КАСАБЛАНКАС МОДЕЛЬНИЙ АГЕНТ
...пан Джеральд Марі.
Я вийшла заміж за свого агента...
...Джеральда Марі.
Який мені здавався таким чарівним,
мені подобалося, яким він був наполегливим.
Коли у неї на спині написано «Еліт», це означає, що це хороша дівчина.
Якщо дівчина з «Еліт» не приносить 200-250 тисяч доларів на рік,
вона йде від нас.
Їй було лише 22, вона була молода.
Я ніколи не бачила його в Нью-Йорку.
І коли я зустріла Лінду, вона вже була заручена з ним.
Він дійсно підштовхував мене...
...працювати, дуже сильно.
Він... здавався чудовим хлопцем.
Він сказав мені, що був асистентом німецького фотографа.
І я думала, що він нестерпний.
Але щось сталося!
А при наступній зустрічі я зрозуміла, що він не такий.
І я закохалася.
Дуже добре бути асистентом німецького фотографа.
Я просто хочу жити довго і щасливо, ось і все.
Я жила в Парижі близько трьох років...
...і повільно піднімалася по кар'єрних сходах...
...до того, як я відчула, що...
...я справді зробила це,
я могла почати відкладати гроші.
Я почала працювати з найкращими фотографами.
Але я хотіла потрапити на обкладинку «Вог».
Будь-який «Вог» був для мене мрією.
Я поїхала в поїздку з Пітером Ліндбергом.
Пітер побачив мою андрогінну сторону
і дуже хотів, щоб я підстригла волосся.
Він пояснив: «Ми вже зробили дуже багато з твоїм довгим волоссям.
Я думаю, що тобі дійсно потрібно це зробити, щоб рухатися далі».
Я запитала маму, що вона думала.
Вона сказала: «Але чому? Ти будеш єдиною дівчиною з коротким волоссям».
І я кажу: «Що ж, це непогано».
Вона просто зайшла в студію і сказала: «Я готова,
я хочу підстригтися».
І тоді Жульєн, її перукар Жульєн,
просто зачесав їй волосся назад і запитав: «Все гаразд?»
Вона сказала: «Ні, ні», - і почала плакати.
Він взяв ножиці, і бац!
Його не стало в один момент.
Після цього я поїхала в Мілан
на модні покази,
мене запросили на 20 показів.
Коли я ходила на примірки,
і вони бачили мене,
вони всі почали відмовляти мені.
Я взяла участь лише в чотирьох показах.
ЄВАНГЕЛІСТА
Готово.
А наступного дня
замість того, щоб брати участь у шоу,
ФРАНКА СОЦЦАНІ КОЛИШНІЙ РЕДАКТОР - ІТАЛІЙСЬКИЙ «ВОГ»
Франка Соццані посадила мене на «Конкорд» до Стівена,
який мене фотографував.
А через два тижні...
«ВОГ» ІТАЛІЯ
...я на обкладинці італійського «Вог».
А потім я знімалася для всіх «Вог».
Я знімалася для британського «Вог»,
французького «Вог», іспанського «Вог»
американського «Вог».
І це був момент, коли я думала, що зробила це,
після трьох років.
Думаю, саме там я набула впевненості в собі,
і з того все пішло своєю чергою.
Коли ти дитина, тобі не подобається те, що відрізняє тебе від інших,
тож мати позначку краси,
як я намагалася назвати це, гм...
Знаєте, мені це не подобалося, і мої сестри дражнили мене,
що з цього боку позначка краси,
а з лівого боку - потворна пляма.
Потім, коли я почала працювати моделлю,
це завжди було питанням для обговоренням.
«Якщо ми нанесемо макіяж,
все одно не вийде приховати її, бо вона випукла».
«ВОГ» НОВІ СИГНАЛИ 87-ГО РОКУ ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ В МОДІ
На моїй першій обкладинці для британського «Вог» її заретушували.
Все ще було не зрозуміло, чи залишати її.
Річард Аведон,
вперше я працювала з ним для моєї першої обкладинки американського «Вог».
Я - портретний фотограф, а також фотографую жінок.
Одяг - це елемент, який я можу використовувати для дизайну,
як і жінки, для форми,
для способу вираження...
РІЧАРД АВЕДОН ФОТОГРАФ
...певних речей, які я відчуваю.
Аведон - легенда серед фотографів...
ЕМІЛІ БІРМАН - МІЖНАРОДНИЙ КЕРІВНИК ВІДДІЛУ ФОТОГРАФІЇ, «СОТБІ»
...легенда в історії мистецтва,
в історії фотографії.
Роботи Річарда Аведона завжди були тим,
що продовжує резонувати. Він - майстер.
ЧАРЛЬЗ ДЕКАРО - ЗАСНОВНИК ТА КРЕАТИВНИЙ ДИРЕКТОР, «ЛАСПАТА ДЕКАРО»
РОККО ЛАСПАТА - ЗАСНОВНИК ТА КРЕАТИВНИЙ ДИРЕКТОР, «ЛАСПАТА ДЕКАРО»
Одна з найвідоміших у світі фотографій Довіми зі слонами.
Ви бачили фото Аведона раніше, навіть якщо не впізнали його.
РІЧАРД АВЕДОН
З Аведоном це зовсім інша енергетика.
Це не просто клац, клац, клац.
Це як: «Гаразд», - і... клац.
Думаю, йому подобалося, що я була його хорошою ученицею.
Я уважно слухала.
Він навчив мене, як це робити.
Для того поштовху.
З тієї зйомки у мене вийшло дві обкладинки.
«ВОГ» РЕАЛЬНІ ВІДПОВІДІ
Серпень і жовтень 1986 року.
«ВОГ» нове звучання
Американський «Вог» залишив родимку.
Більше це ніколи не обговорювалося.
Тому що це було щось на кшталт схвалення «Вог».
Якщо це підходить для «Вог», то це підходить для всіх.
ПАРИЖ
Давайте поговоримо про структуру цього випуску.
Коли номер має бути готовий до друку?
Який у нас дедлайн?
- Кінець лютого. - Чудово.
Отже, ми візьмемо Кехінде Вайлі,
тому що він пише мій портрет для Національного музею портрета в цьому році.
«MAДАМ» ЗУСТРІЧ ЗАПРОШЕНИХ РЕДАКТОРІВ
Мені подобається це фото.
Мені подобається, бо ми бачимо Крісті. Ти бачиш Кейт.
Бріджит Холл.
Боже мій, ти бачиш усіх.
Мені не подобається. Ні.
У нас тут немає жодної моделі.
У нас є старша сестра Іман, я хотів сказати, так.
Думаю, Іман і Катуча.
Так!
І Фаріда.
Я вдячна Беверлі Джонсон, Іман,
Наомі Сімс, Донейл Луні,
Гейл О'Ніл, Карен Александер...
Я вдячна за їхню працю.
Але мені хотілося взяти більше,
хотілося піти далі, хотілося вийти за рамки.
Я хотіла те, що отримувала біла модель, я теж хотіла цього.
Так, у 1987 році
я попросилася на свою першу обкладинку «Вог».
Вони не знають, як мені відповісти, не знають, що сказати.
І я відчувала себе трохи незручно і пригнічено,
ніби мені не варто було відкривати рота,
вони мені не скажуть «так».
Існувало так багато обмежень для темношкірих моделей,
і їй довелося боротися
з системою, яка, по суті, говорила, що ти повинен бути білим,
щоб досягти успіху на подіумі або в модних журналах.
Я тоді працювала на Сен-Лорана,
тож я сказала їм.
Пан Сен-Лоран завжди підтримував ідею,
що темношкірі моделі теж мають цінуватись.
БЕТАН ХАРДІСОН МОДЕЛЬ / КОЛИШНІЙ АГЕНТ
Я не знала, яку силу мав Ів Сен-Лоран.
Браво!
Я не знала, що Ів щось скаже.
Це одна з моїх найкращих колекцій.
ІВ СЕН-ЛОРАН МОДЕЛЬЄР
Її було дуже важко створити,
а коли важко, то виходить краще.
І наступне, що я пам'ятаю, це те, що я опинилась в Нью-Йорку
з Патріком Демаршельє.
«ВОГ» ПАРИЖ
Я й гадки не мала, що це був перший випадок,
коли темношкіра людина потрапила на обкладинку французького «Вог».
Я не вважала це подоланням бар'єру,
це було наче:
«Це не може бути кінцем.
Це не може бути єдиним знаком».
«ВОГ» ВЕРЕСЕНЬ
Потім я знялася для своєї першої обкладинки американського «Вог»,
і я навіть не уявляла, що це буде вересневий випуск,
тому, що я все ще...
Що я дізналася про журнали в Америці,
так це те, що лютий був «чорним» місяцем,
і кожен лютий на всіх обкладинках
була темношкіра людина.
Це те, що я знала, що я зрозуміла.
Але я не знала, що березневий і вересневий випуски продавались найкраще...
Я просто ходила з роботи на роботу
і просто жила своїм життям.
Коли ти потрапляєш на обкладинку американського «Вог», особливо тоді,
це було все. Потім ми почали робити покази на подіумі,
це було чимось новим.
У ті часи ви були або моделлю з обкладинки,
або моделлю з подіуму.
Покази мод були схожі на дуже тихі маленькі заходи,
єдиними відвідувачами були керівники модних компаній...
ІСААК МІЗРАХІ ДИЗАЙНЕР
...люди, які купували одяг, модна преса, і це все.
Відбувся зсув,
коли дівчата з обкладинки почали виходити на подіум.
Коли дизайнери вивели всіх дівчат на подіум,
це змінило масштаб модного показу.
ТОНН ГУДМАН МОДНИЙ РЕДАКТОР
Тепер дівчата з обкладинки, яких ви бачите в журналах,
беруть участь у показах,
тож це наче побачити кінозірок в реальності.
Все було дуже захоплююче!
Дівчина на подіумі була вражаючою.
Вони не ходили, як спаржа: «Бум, бум, бум, бум».
Ці моделі знали, як вразити публіку.
СЮЗІ МЕНКЕС ФЕШН-ЖУРНАЛІСТ
Вони показували свою індивідуальність. У цьому була вся суть.
Здебільшого я просто дивилася вперед,
і думала про те, щоб йти прямо, і мати приємний вираз обличчя,
дивитися на людей, яких я знаю, і йти...
Пам'ятаю, на одному з показів «Версаче»
за лаштунками з'явилися троє фотографів і запитали: «Можна з вами поговорити?» -
я подумала, що в мене проблеми.
І вони показали мені мої фотографії,
і на всіх фото мої очі опущені вниз,
тому що я дивилася на перший ряд, на моїх колег, моїх друзів.
Вони сказали: «Чи можете ви подивитися на нас,
коли дійдете до кінця подіуму?»
І я сказала: «Звісно».
Тож, коли я подивилася вгору...
...я така: «Ого!»
Я не могла повірити, що там стільки фотографів. Я й гадки не мала.
За лаштунками атмосфера дуже напружена.
Але нам це подобалося.
Ми любили метушню та адреналін.
Дівчата, чекайте з цього боку сцени.
Ми всі думаємо: «Ого, я тут єдина самозванка».
Мовляв, я можу прикинутися: «О, так, я вип'ю келих, -
або, - "Гермес", я люблю "Гермес"».
Я навіть не знала, що таке «Гермес», коли була дитиною.
Але ти швидко вчишся пристосовуватися і адаптовуватися.
Сінді, безумовно, була найсерйознішою,
але ми знали, як змусити її розслабитися і повеселитися.
Текіла.
Що вам має подобатися в цих жінках,
так це те, що вони не займалися цими фальшивими дурницями,
типу, гулянням, розумієте? Вони просто розважалися.
Ніхто не ходив так, як Наомі.
Її хода, по суті, говорила: «Забирайся геть з мого шляху,
я тут найголовніша».
Я пам'ятаю одне шоу, і моя мама,
яка була, типу, найнатуральнішою жінкою середнього віку.
На той момент їй, мабуть, було близько шістдесяти.
Після шоу вона підійшла і сказала:
«Любий, я б переспала з Наомі Кемпбелл».
Славні часи!
Але, пам'ятаю, в ті славні часи...
...не все було ідеально.
Тому що...
Тому що Наомі не завжди запрошували на шоу.
Я не розуміла.
На мою думку, Наомі була красивішою,
у неї була набагато привабливіша фігура
й краща хода.
Я така: «Чому вони її не беруть?»
Коли Наомі прийшла, дизайнери все ще були, знаєте:
«У нас лише одна темношкіра дівчина в цьому сезоні».
«Темношкірі дівчата можуть виходити на подіум лише влітку.
Темношкірі дівчата можуть одягати тільки яскравий одяг».
Я їм сказала: «Якщо ви не візьмете її, ви не отримаєте мене».
Лінда і Крісті ризикували собою.
Вони були поруч і підтримували мене.
І це тримало мене на плаву.
Я робила всі ці чудові покази, носила всі ці красиві сукні,
але потім прийшов час реклами,
і мене відкинули.
Це мене дуже засмучувало.
А іноді мене запрошували просто для того, щоб заспокоїти мене
або щоб я думала: «Гаразд, вона нам потрібна».
Потім я їздила на зйомки і сиділа там
з дев'ятої до шостої цілий день, але мене не брали.
Це зробило мене більш стійкою, ніж будь-коли.
Щоб ніколи зі мною так не поводилися, щоб більше не бути в такому становищі.
Можете потримати стіну, до якої Крісті могла б притулитися?
- Так, звичайно. Чорна чи біла? - Біла.
Нам також треба відзняти для «Келвін Кляйн».
З кубом? Можна просто з кутом.
- Так, або просто... - Щоб вона притулилася...
Притулитися. Гаразд...
Крісті, можеш повернутися трохи в профіль?
Гарно. Атмосфера «Келвін Кляйн».
Справжній «Келвін Кляйн». Класика.
Я працювала на «Келвін Кляйн» 33 роки.
Мені було близько 17 років, коли я вперше зустрілася з Келвіном Кляйном
і познайомилась з брендом, беручи участь у модних показах.
Знаєте, це було важливо для мене, навіть коли я була підлітком,
вся ця реклама.
Я знала джинси і аромати «Келвін Кляйн».
«ОДЕРЖИМІСТЬ» ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ДЛЯ ТІЛА
«Одержимість» була великою подією.
Ви хочете створити ажіотаж,
ви хочете, щоб вашу рекламу помітили,
вашу друковану рекламу або рекламні ролики.
У світі пристрасті править одержимість.
«Одержимість Келвін Кляйн».
Ах, цей запах.
«Ах, цей запах».
ХОЛ РУБЕНСТАЙН ПИСЬМЕННИК І СПІВЗАСНОВНИК, «В СТИЛІ»
Тепер, коли ви чуєте: «Ах, цей запах», -
ваш розум переноситься в дуже конкретне місце.
Я маю вплив на суспільство.
Я маю на увазі, що можу змінювати ставлення.
Я можу змусити людей почуватися певним чином.
Він розумів, як використовувати інструменти того часу,
Наприклад, рекламні щити, журнали,
щоб представити його образ в дуже чистому,
але суперечливому вигляді.
Хочеш знати, що стоїть між мною і моїми «Келвін»?
Нічого.
ДЖИНСИ «КЕЛВІН КЛЯЙН»
Він завжди хотів, щоб усе було супереротичним і сексуальним,
щоб усі спали з усіма.
А потім був СНІД.
Вони просто хотіли розслабитися
і хотіли, щоб все заспокоїлося.
У нього були парфуми під назвою «Вічність».
Які були присвячені родині.
І він зробив Крісті обличчям «Вічності».
У мене так багато спогадів про першу кампанію «Вічності»
у Мартас-Віньярді.
Світлини були зроблені Брюсом Вебером.
Це була дуже зближуюча і надзвичайно весела поїздка.
Сонце сідає, світло дуже гарне.
Подивіться на фотографії, у них є таке бажання.
БРЮС ВЕБЕР ФОТОГРАФ
Бажання виділитися і стати кимось.
Брюс Вебер,
він дійсно змінив фотографію і моду завдяки своїм знімкам.
Його дівчата були без щільного макіяжу,
вони були більш природні.
Вони виглядали здоровими і просто сяяли.
Я заробляла майже мільйон доларів на рік на цьому контракті.
Я пам'ятаю, що підписувала його чомусь вночі в якійсь адвокатській конторі
з моїми агентами.
У мене не було власного адвоката.
Я працювала сто днів на рік,
що не так вже й багато,
і, звісно, я не могла працювати на когось іншого,
я не могла... навіть у редакції.
Але кампанія «Вічність» мала певну популярність,
і тому представляти «Келвін Кляйн»
було схоже на вершину того, що відбувалося в той час.
«Вічність», «Келвін Кляйн».
Нова косметика для обличчя від «Ревлон». Сінді...
«КОЛОРСТЕЙ»
Для моделі
контракт на косметичну продукцію - це золотий квиток.
Це як раптова гарантія роботи.
Ти не чекаєш:
«О, можливо, я отримаю цю кампанію, а може, й ні».
Будь ласка, вітайте чарівну Сінді Кроуфорд.
Привіт, як справи? Радий вас бачити. Дякую, що прийшли.
Нещодавно її обрали обличчям бренду «Ревлон».
Що це означає? Безкоштовна помада?
Так. І це також, а ще, сподіваюся, більше свободи.
Більше свободи для чого?
Всього, що захочу.
Все було насправді, я проводила правильні кампанії.
Розпусти волосся і покажи свій об'єм.
А потім несподівано у 88-му році
мене запросили знятися для «Плейбой».
Усі мої знайомі в той час вважали, що мені не варто зніматися для «Плейбой».
Моїй модельній агенції здавалося, що це не та робота,
якою я повинна займатися.
Я думаю, що у бренду ще була певна репутація,
яка, можливо, відлякувала деяких людей.
«ПЛЕЙБОЙ»
Я розуміла позиціонування «Плейбой» і те, що воно символізувало.
Це, безумовно, було поза межами нормальної поведінки
моделі «Вог» на той час.
Пропозиція надійшла від фотографа Герба Рітца.
Я багато працювала з Гербом Рітцом,
і жила у нього вдома, і ми були дуже гарними друзями.
Важлива частина моєї роботи
полягає в тому, щоб мати можливість щось розповісти, бути дипломатом.
ГЕРБ РІТЦ ФОТОГРАФ
Ви повинні бути з кимось один на один
і зрозуміти, хто вони, а потім спробувати отримати те, що ви хочете.
Я не знаю. Це заінтригувало мене,
тож всупереч порадам моїх агентів, я погодилась.
Але я сказала: «Не потрібно мені багато платити,
я хочу контролювати фотографії».
І я хотіла отримати право знищити їх, якщо вони мені не сподобаються.
Ми з Гербом поєднали її з іншою поїздкою
на Гаваї для французького «Вог».
Ми знімали для французького «Вог»
і для «Плейбой».
«ПЛЕЙБОЙ» 1987
Майже неможливо розрізнити, які фото для французького «Вог»...
ФРАНЦУЗЬКИЙ «ВОГ», 1987
...а які для «Плейбой».
Вони були дуже природні, і...
вони подобались мені.
Для мене це означає,
навіть якщо я роблю вибір, з яким інші не згодні або який їм не подобається,
якщо це моє рішення і я можу його контролювати,
це надає мені сили, навіть якщо я знімаюся для «Плейбой».
«ПЛЕЙБОЙ» РОЗВАГА ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
Я ніколи не відчувала себе жертвою цього рішення.
СУПЕРМОДЕЛЬ СІНДІ КРОУФОРД ВІД СУПЕРФОТОГРАФА ГЕРБА РІТЦА
Я не відчуваю себе оголеною, коли я роздягнена.
Це залежить від того, для кого я знімаюсь.
Я могла відчувати себе повністю одягненою,
якщо ідея і спосіб,
коли все зроблено зі смаком, ти не відчуваєш себе оголеною.
Можливо, це змусило б людей подумати:
«О, вона почувається комфортно в своєму тілі».
Не обов'язково, мені некомфортно.
Просто тому, що я не думала про себе,
Наомі, показуючи себе,
я відчувала себе в якомусь іншому образі.
Тож я не обов'язково відчувала, що я...
я відчувала себе одягненою, якщо ви можете в це повірити.
Я захоплююся людьми, які можуть почуватися комфортно в своєму тілі,
і їм комфортно бути оголеними.
Якщо я працюю з кимось, кому довіряю,
кого поважаю, і я розумію його бачення,
тоді я можу піти на певний ризик.
Якщо я довіряю людині, яка мене знімає,
і знаю, що вона бачить,
і знаю, що мій комфорт зробить це зображення
набагато більш захоплюючим і цікавим,
тоді я можу зробити це.
Але якщо цієї довіри немає, а є таке відчуття, знаєте:
«Давай!»
«Ти роби свою справу, а я зніму це».
Я не можу зробити це,
я не можу, типу, просто зробити... це.
Це вимагає часу і довіри, як і для будь-якого фотографа.
У Герба був...
Я жодного разу не відчувала навіть найменшого дискомфорту перед його камерою.
Ось так, ось так.
Мені в цьому подобається те, що це не про моду.
Очевидно, що вони оголені, але вони були справжніми друзями,
і раптом їх всіх разом зібрали
і змусили знайомитись один з одним.
Коли я дивлюся на цю фотографію, у мене завмирає серце.
Це зовсім не вульгарно.
Від цих дівчат йде справжня душевність.
Ви можете відчути їхні погляди. Вся справа в їхніх очах і поглядах.
Це в стилі Герба, тому що ми були оголені, але не сексуальні.
Була якась простота в тому, щоб бути роздягненими.
Але ми знімались з Крісті і без неї,
тому що Крісті не могла з'являтися у виданні «Ролінг Стоун» в той час.
Я працювала з Келвіном і не могла зніматись з кимось іншим,
тому, коли Герб сказав: «Просто зроби пару знімків», -
я зрозуміла, що бажання мати модель в кампанії
було викликане тим, що ти бачиш там,
і бачиш, як хтось робить цікаві, більш зухвалі речі.
І тоді покінчити з усім цим,
просто це перестало бути таким захоплюючим.
Гаразд.
- Задовге, мамо. - Я знаю.
Я приїхала з Нью-Йорка, щоб підстригти тебе?
З маскою трохи складно обрізати навколо вуха.
МАРІЯ МАМА КРІСТІ
Я знаю. Наскільки коротко?
Сьогодні вранці за кавою я розповідала друзям:
«Так, вона стриже». Я сказала: «Так!
Вона навіть стригла Орібе».
Це моя претензія на славу.
Я знаю, і він тобі дозволив.
Перукар.
«ОРІБ»
Може, тобі варто знову коротко підстригтися.
ЕРІН СЕСТРА КРІСТІ
Я іноді думаю про це.
Але потім: «Потрібно багато часу, щоб відростити його».
- Мені подобалося. - Я іноді думаю про це.
Мовляв: «Ось це була зачіска».
Крісті, подивись сюди. Прекрасно.
Я зрозуміла, що...
...не була задоволена контрактом з «Келвін Кляйн».
Це була не така вже й погана угода,
але я не відчувала себе виснаженою або втомленою.
Я була готова піти.
Тож я ніби переуклала угоду з Келвіном...
...підстригшись.
Мій друг Оріб підстриг мене,
ми сміялися: «У мене буде стільки неприємностей», -
але я не думала, що у мене будуть неприємності.
Це, безумовно, було сприйнято не дуже добре.
Думаю, Келвін дуже розлютився,
тому що я мала дотримуватись образу, прописаного в контракті.
Тож раптово відрізати волосся посередині...
СТІВЕН МЕЙЗЕЛ
...було чимось на кшталт катастрофи.
Коли я знову домовлялася...
- Я знаю, це важко. - А ще...
...Я все ж змогла залишитися з Келвіном
і продовжувати працювати для «Вічності», і фактично відкрила його шоу
в наступному сезоні зі своєю новою зачіскою.
Це був свого роду кінець ери таких контрактів,
тому що вони просто не мали сенсу.
ТИПОВИЙ ДОГОВІР МОДЕЛЕЙ
Агенції мають владу,
але поводяться так, ніби її не мають.
Вони повинні працювати на вас.
Давайте будемо реалістами, справа не в особистостях
і не в хімії, і не в тому, що ми справді сім'я.
Це бізнес для всіх.
Відтоді я не підписала жодного контракту з жодною іншою агенцією.
«СТИЛЬ» З ЕЛЬЗОЮ КЛЕНШ
Це «Стиль», а я - Ельза Кленш,
яка розповідає про світ моди, краси та декору.
Наприкінці 80-х стався вибух нових медіа.
Раптом з'явилося кабельне телебачення,
і знадобилося більше контенту.
Почнемо з актуальної історії часів весняних модних показів...
З'явився новий інтерес до моди.
TOД ОЛДХЕМ ДИЗАЙНЕР / КРЕАТИВНИЙ ДИРЕКТОР
Ельза Кленш була першою, хто подивився на стиль
як справжній інсайдер моди.
Келвін Кляйн експериментував із силуетами.
Він близький до тіла, це дуже чуттєвий до тіла одяг.
І це почало все змінювати.
Люди думають про моделей, як про образ моделей.
Але, очевидно, ви повинні бути розумною, якщо ви...
Який імідж у моделей? Я б хотіла знати.
Ви маєте на увазі, що у нас низький коефіціент IQ?
- Я не сказала це вам. - Ні, але ви мали на увазі...
До появи кабельного телебачення частина Америки відчувала культурний голод.
ТОМ ФРЕСТОН - КОЛИШНІЙ ПРЕЗИДЕНТ ТА ГОЛОВНИЙ ДИРЕКТОР, MTV NETWORKS
У певному сенсі, кабельне телебачення взяло
яскраве культурне життя Нью-Йорка
і розповсюдило його через супутник
по всій країні.
«MТВ» МУЗИЧНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Коли ми заснували «MТВ» на початку 80-х,
ми не лише ставили хіти,
але й відкривали людям різні нові речі
в популярній культурі.
Тож ми вирішили: «Давайте зробимо ще кілька матеріалів
про вуличну моду.
Спробуємо нове обличчя, нового ведучого.
Представника "МТВ" з питань моди».
Мода все ще була переважно для жінок,
а потім раптом з'явився «Плейбой», який був переважно для чоловіків,
це була зовсім інша справа.
Таким чином я подвоїла свою аудиторію.
І ці дві речі разом привели мене до «МТВ».
Вони хотіли когось схожого на модель або когось із світу моди,
але вони також хотіли когось, хто мав би шанувальників-чоловіків.
Це була 30-секундна зустріч: «Давайте зробимо це.
Можемо зустрітися наступного тижня?»
Ласкаво просимо до «Дому стилю». Я Сінді Кроуфорд.
Це моя перша велика робота для «МТВ»? Я тут сама.
У мене не було досвіду ведучої.
Я покажу тобі весь образ. Отже, ти йдеш по подіуму,
знімаєш пальто.
Це було поєднання музики, моди
та поп-культури,
і все це ніби перемішувалось в міксері.
І нам було байдуже, що з цього вийде.
«ДІМ СТИЛЮ» «МТВ»
Привіт, я Сінді Кроуфорд.
Ласкаво просимо в «Дім стилю». Цього разу ми приїхали до вас з Парижа.
Вона придумувала і створювала епізоди,
залучала своїх друзів і знайомих,
людей з бізнесу.
Ми не любимо носити одяг. Ні, це жарт.
Наомі, веди себе пристойно.
«ДОЛЬЧЕ І ГАББАНА»
Вона почала залучати дизайнерів.
Занадто довге.
ДЖОН ГАЛЬЯНО
Ми також поправляєм груди.
Я одна зі старих моделей, у якої є груди.
Це дало мені можливість висловитися,
і я змогла внести трохи більше себе
у мій публічний образ.
Він показує твою маленьку позначку краси.
Це все дуже надихало мене.
На цьому ми завершуємо цей випуск «Дому стилю».
Я Сінді Кроуфорд, скоро побачимося знову.
Бувайте.
Британський «Вог» хотів, щоб Пітер Ліндберг
зняв обкладинку, яка представляла б
нове уявлення про красу 90-х років.
І Пітер сказав: «Я не можу передати це лише з однією жінкою».
Він звернувся до мене, а також до Сінді, Наомі, Лінди і Татьяни.
У той час ми багато працювали разом у різних комбінаціях,
тож ми всі прийшли просто в джинсах, і я пам'ятаю, що була у Трайбеці.
Пітер завжди дуже хвилюється, коли фотографує:
«Я так хвилююся, так хвилююся».
А ще у мене щойно закінчився контракт з Келвіном.
Тож просто бути разом
було дуже весело.
Справа була не в моді,
не в зачісці та макіяжі,
Справа була в жінках.
«ВОГ» 1990-ті
ЩО ДАЛІ? КОЛЕКЦІЇ
НОВЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ ФОРМУЄ НОВЕ ОБЛИЧЧЯ ПРИНЦ У ФОТОГРАФІЯХ
УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «ВОГ ЕВАРДС»
«ТИЖДЕНЬ РОК-МУЗИКИ»
З поверненям в «Тиждень рок-музики».
Джордж Майкл щойно випустив кліп на пісню Freedom! '90,
другий сингл його останнього альбому Listen Without Prejudice Volume One.
Знову ж таки, сам Майкл відмовився зніматися в кліпі.
Натомість він доручив групі моделей з агенцій «Еліт» та «Форд»
зробити відео рухів губ під музику.
Кілька років тому я прийняв рішення
змінити свій кар'єрний шлях і своє життя...
...не зніматися у відео.
Не давати інтерв'ю.
Відмовитись від преси.
Я дозволяю моїй музиці робити те, що вона має робити.
Нам зателефонували і сказали, що Джордж Майкл хоче, щоб ми знялися...
у його відео.
Джордж сказав: «Це має бути ця група жінок».
Мали бути всі ми.
Ми почали обговорювати.
«Ти будеш зніматись?»
Спочатку мене це взагалі не цікавило,
тому що це було не про моду.
І в якийсь момент ми прийняли групове рішення.
Я сказала: «Я зроблю це».
- «Я зроблю це!» - «Так, добре, я зроблю це».
Хто скаже Джорджу?
Я в нічному клубі в Лос-Анджелесі.
«Роксбері», власне, на Сансет.
Там був і Джордж. Він підходить до мене і каже:
«То що ви хочете?»
Я сказала: «Ми хочемо стільки-то грошей і квитки на "Конкорд" в обидва кінці!»
Він каже: «І це все?» Я кажу: «Це все».
Коли Джордж представив мені свою ідею,
він сказав: «Що ти думаєш про те, щоб зробити все відео
з приголомшливо красивими жінками які рухають губами?»
Щоб йому не довелося цього робити.
І я сказав:
ДЕВІД ФІНЧЕР РЕЖИСЕР, FREEDOM! '90
«Приголомшливо,
це чудова ідея».
Коли я прийшла на майданчик,
вони хотіли, щоб я співала під фонограму,
але я не знала слів.
Мені довелося дуже швидко вивчити їх у трейлері,
поки мені робили зачіску та макіяж.
Я пам'ятаю, що було дуже темно,
і хтось пояснював мені, що я буду у ванні.
Я така: «Справді?»
Мені здавалося, що в мене найгірша частина.
Ці дівчата знали, як розташувати обличчя.
Вони могли знайти своє світло,
і коли ми дали їм роль,
вони привнесли в неї щось своє.
Вони засмоктують тебе.
Моя перша сцена, в якій я знялася:
ви просто бачите мої очі крізь цей виріз.
Бачите мій рот, потім мої очі, знову рот, знову мої очі.
Я щоразу опускалася, тому що ще не знала слів.
У мене не дуже добре виходить з текстами.
Ми взагалі не знали,
який вплив справив цей кліп.
У нас не було часу дізнатися, тому що
ми просто переїжджали з країни в країну.
МІЛАН
Свобода щойно з'явилася.
ДЖАННІ ВЕРСАЧЕ
Я розмовляла з Джанні і сказала:
«Чому б тобі не покликати дівчат?
ДОНАТЕЛЛА ВЕРСАЧЕ ДИЗАЙНЕР
Розкішні дівчата на подіумі?»
Ми приїхали туди, побачили свій одяг, провели репетицію.
Потім пролунала пісня.
Я така: «Розумію».
Ви просто не можете собі уявити хвилювання,
енергію, свого роду божевілля,
коли Джанні Версаче
зібрав усіх супермоделей разом.
Він дійсно зловив цей момент.
У кожної з них була сильна особистість,
і вони не боялись її показувати.
Поєднання моди та їхньої індивідуальності було чарівним.
Це був момент.
Це був момент Джанні Версаче,
його бажання створювати сексуальних
і в той же час сильних жінок.
Ця неймовірна пісня, цей неймовірний дизайнер,
момент, коли жінки співають пісню.
Все зійшлося воєдино.
Ми відчули цей момент.
Цей момент стане знаковим.
Я подумала: «Ось що таке бути супермоделлю».
Я не уявляла,
що це підніме нас на новий рівень.
«КЕНАР»
Вони не були схожі на інших, вони були не просто красиві.
Вони виділялися, вони дійсно ставали культовими,
і їх запам'ятовували.
І важливими.
Вони стали загальновідомими.
І я думаю, що це дійсно зміцнило супермоделей.
Ми виглядали сильними,
а потім почали в це вірити.
ПАМ'ЯТІ ТАТЬЯНИ ПАТИЦ
ПЕРЕКЛАДАЧ: ОЛЬГА