Harlem.
En la década de 1920,
era la meca negra de los afroamericanos.
Durante la Gran Migración,
los negros del sur escapaban de Jim Crow
y se abrían camino hacia la libertad.
Libertad para imaginar.
Libertad para ser negros.
O libertad para existir, sin más.
Todos los que eran alguien se mudaban aquí.
Su llegada impulsó el renacimiento de Harlem,
un próspero epicentro de cultura,
música, literatura, arte
activismo y gastronomía negros.
La esencia sureña definió la gastronomía de Harlem,
algo que sigue latente hoy en día
en sus vendedores ambulantes, restaurantes y bares de copas,
que constituyen un legado vivo de ese renacimiento.
Al pintar un cuadro
o cuando nos poníamos a cantar,
no acabábamos hasta comer.
CÓMO LA COCINA AFROAMERICANA TRANSFORMÓ ESTADOS UNIDOS
LA MECA NEGRA
Yo también le canto a América.
Soy el hermano oscuro.
Me mandan a comer a la cocina cuando hay visita,
pero yo me río, como bien y crezco fuerte.
Mañana me sentaré en la mesa cuando lleguen las visitas.
Y nadie se atreverá a decirme: "Vete a comer a la cocina".
Entonces, verán lo hermoso que soy.
Lo hermoso que soy.
Y se avergonzarán.
Yo también soy América.
NUEVA YORK
Cuando los afroamericanos dejaron el confort del sur y a sus seres queridos,
se llevaron parte de su hogar.
Se llevaron la tradición y la artesanía
con las que crearían nuevas relaciones y negocios.
- ¡Hola! - Bienvenidos a Charles Pan-Fried Chicken.
Hace años que conozco la historia de Charles Gabriel, una leyenda en Harlem.
Un chef nominado al James Beard y migrante venido directo del sur
que sigue haciendo pollo frito en sartenes antiguas de hierro.
Hoy, el chef Charles y su pupilo, el chef Quie,
me han invitado a probar una delicia dulce y salada, todo un clásico en Harlem.
Chef Charles y chef Quie.
- ¿Cómo estamos? - ¿Qué tal?
Es un honor conoceros.
- Gracias. - ¿Qué tal?
Siéntate. Hemos preparado la mesa.
Hemos hecho pollo. Yo os sirvo.
Chef Charles, siéntate.
Muy bien. Me encanta ver cómo te sirven ahora a ti.
- Gracias. - Es lo justo.
Me alegro de haber venido a veros.
Gracias.
Me da un poco de pena
haber tardado tanto en comer esta comida,
pero me alegro de que haya llegado el momento.
Menuda preciosidad de plato.
- Tomad. - Gracias.
- De nada.
Los sueños están hechos de esto.
¿Sabes lo que es?
Claro que lo sé.
- Pollo y gofres, ¿no? - Claro.
Pues te equivocas.
Es el pollo y gofres de Charles Pan-fried Chicken.
- Perdón. - Ahí está la diferencia.
- ¿Miel? - ¿Por qué no?
- Marchando. - ¿Se toman así?
- Así es. - Venga, pues vale.
- Es un ingrediente clave. - Vale.
Solo un poco.
Qué buena pinta.
Perfecto.
Come con las manos. Estás en tu casa.
Voy a comer con las manos, sí.
Madre mía.
Sí.
- Qué rico. - Es el sabor del cariño de Charles.
Recuerda a esas noches que sales de fiesta,
no sabes qué comer ni tienes nada preparado.
Es tarde para cenar
y pronto para desayunar,
así que este plato es ideal.
Tiene un sabor increíble.
Gracias.
No se puede conseguir ese nivel de crujido
con otra sartén.
Yo mandé hacer las sartenes en el sur, en una siderúrgica.
Yo me las traje hasta Nueva York.
¿Cuánto hace de eso?
Pues…
harás unos 40 años.
Sartenes de 40 años.
- Sí. - Vale.
Antes solo tenías sartenes comunes y eran muy pequeñas.
Por eso pedí que me las hicieran grandes. Para que me entraran cuatro.
Y ahí siguen.
Sí.
Después de eso, monté un food truck.
En esa época, yo era el único que tenía uno.
- ¿A principios de los años 80? - Sí.
Sí, en los 80.
Me seguían en coche para saber dónde paraba, pero no me pillaban.
- Te perseguían. - Sí.
Llegó un momento en el que pensé: "Debería abrir un restaurante".
Y llegó mi primer restaurante.
Tu historia comienza en Carolina del Norte.
¿Cómo fue tu infancia?
Tenía 12 hermanos y ocho hermanas.
- ¿Doce hermanos y ocho hermanas? - Sí.
Lo repito para la gente que nos vaya a ver.
Sí, 12 hermanos y ocho hermanas. Nos dedicábamos a la aparcería.
A veces, caminábamos ocho kilómetros hasta el campo de algodón.
Salíamos a las 6:00
y no volvíamos hasta las 18:00.
Volvíamos a casa y nos poníamos a matar un pollo.
Cada uno tenía una tarea. La mía consistía en darle la vuelta al pollo.
No teníamos cocinas como esta. Eran cocinas de madera.
Mi madre me decía:
"Tienes que darle la vuelta al pollo cada pocos minutos".
Y eso hacía yo.
Me decía: "Hay que cortar el pollo, sazonarlo y dejarlo reposar ocho horas.
Pasadas las ocho horas, lo fríes".
Cada día, nosotros venimos aquí
y preparamos el pollo para el día siguiente.
¿No lo ponéis en salmuera, suero de leche ni nada?
No, solo leche y huevo.
- Nada más. Leche y huevo. - Leche y huevo.
Y la mezcla de especias que mi madre usaba.
¿Tú creciste con esta receta?
Es la misma receta.
Mi madre me la dio y yo quería ofrecerla.
Al final, todo esto se resume a eso.
Mantienes vivo el legado de tu madre y sus recetas.
¿Echas de menos el sur?
No.
En el sur, trabajaba en una explotación ganadera.
Una vez, estaba ordeñando a una vaca y se me cayó un cubo de leche.
Vino un tío y me dio una patada.
Por haber tirado la leche.
Me llamó de todo y dijo que me fuera a casa.
Total, que yo fui a casa y se lo conté a mi madre,
pero tuve que volver.
No tenía alternativa. Necesitaba el dinero.
Tenías que volver.
Sí.
No lo cuenta tan fuerte como fue.
Le pegaron y se fue a rastras.
Le dieron una paliza por tirar la leche.
Así es.
Por eso, cuando llegué a Nueva York, me sentía fenomenal.
Aquí, podía hacer lo que quisiera.
No lo que otro quisiera.
Me sentía libre.
Claro.
Bueno, chef Quie,
¿y tú cómo lo conociste?
Siempre ha sido mi ídolo.
Él trabajaba en Copeland. Yo iba allí con mi familia algunos domingos.
- Sí. - Y le pedí trabajar con él.
La primera vez que cocinamos
fue para gente sin techo durante la pandemia de COVID.
Increíble.
El hecho de que pudieras estar con uno de tus ídolos
en un momento tan complicado
donde los restaurantes no trabajaban y que te dijera: "Yo te apoyo"
es algo que me llama bastante la atención.
Una parte de la experiencia de ser negro
consiste en tomar algo que debería haber acabado contigo
para convertirlo en nuestro nuevo legado.
Es la experiencia más pura de todo esto.
De eso va el espíritu renacentista.
Por eso los restaurantes de Harlem son tan importantes.
Es historia.
Esta conversación con vosotros dos
es algo que nunca olvidaré.
Para mí, es un honor aprender con vosotros.
A ti también te estoy muy agradecido, hermano,
porque nos enseñas a todos nosotros
a dar un paso al frente y proteger a las leyendas de nuestra comunidad.
- Gracias. - Chef Quie, gracias por eso.
Chef Charles.
- Muchísimas gracias. - Gracias a ti.
El chef Charles forma parte de una serie de empresarios exitosos del Harlem negro
que beben del legado del renacimiento de Harlem,
una época donde los cocineros negros y los artistas del jazz
eran uno.
Ahora voy a ver a un restaurador famoso,
Alexander Smalls,
conocido por reabrir un lugar famoso del renacimiento:
Minton's Playhouse.,
y su restaurante, el Cecil.
Hace años que no vengo a este lugar tan codiciado.
Es un lugar donde han cenado personajes importantes.
Hola, ¿cómo estás?
- Me alegro de verte. - Y yo.
- ¡Cuánto tiempo! - Pues sí.
Hola.
Te veo uno o dos centímetros más alto.
Eso es que no me recuerdas bien.
Bienvenido a Harlem.
Muchas gracias. Me alegro de haber vuelto.
- Sobre todo aquí. - Sí, te lo agradezco.
Esta me parece la parada perfecta,
porque estamos en la mesa más codiciada de Harlem.
Si hiciéramos un ejercicio de memoria
y nos pusiéramos a leer
algunas historias y novelas de escritores de Harlem…
Te recuerdo lo que dicen algunas canciones.
"Manita de cerdo con cerveza".
Dame una manita de cerdo
y una botella de cerveza.
La comida siempre ha sido…
una parte intrínseca
de la vida de las personas negras y mulatas.
Algo que a mí me encanta
es que el renacimiento no se habría dado sin nuestra comida.
La gastronomía no está al mismo nivel que el arte o la literatura,
pero, en realidad, era el motor que impulsaba todo.
Al pintar un cuadro, cuando nos poníamos a cantar
o cuando hacíamos cualquier actividad creativa,
no acabábamos hasta comer.
Es que no podemos obviar esa parte.
Forma parte de nuestra historia desde sus comienzos.
Muchas personas que migraban desde el sur
solían hacer algo que llamaban "fiestas de alquiler".
Se reunían en la casa de alguien
y vendían la comida que cocinaban.
- Giraban en torno a la comida. - Así es.
Dieron paso a un dinamismo social
en sus pisos y viviendas.
Con el renacimiento de Harlem,
si lees cosas sobre las fiestas que daban,
es algo inspirador.
Es una parte muy importante del legado de Harlem
que tú quieres conservar.
Por eso hago esto.
He preparado una comida deliciosa, espero.
¡Madre mía!
Qué fuerte.
¿La sorpresa es por la calidad o es por el plato?
- ¡Cuántas cosas has hecho! - Unas cuantas, sí.
Cuéntame un poco.
Muy bien, pues esto de aquí
es un guiso de judías de Lima con codillo.
Lleva maíz y una variedad tradicional de zanahoria.
El maíz le da un toque dulce.
Lleva tomate triturado, salvia, tomillo y romero.
Además, le echo un poco de panceta ahumada para darle un toque especial.
Vale.
- Te va a gustar. - Me encantará.
Y lo acompañamos de arroz negro.
Es una de mis variedades preferidas.
Está emparentado con el arroz rojo, un tipo de arroz africano
que se llevó hasta Carolina del Sur, igual que el arroz Carolina gold.
Vamos allá.
Para mí, es un honor estar aquí contigo.
- Me alegro de que hayas vuelto. - Y comer.
- He vuelto a Harlem. - Sí.
Judías, codillo…
Sírvetelo entero. Son trozos grandes…
Eso intento. Estamos en pleno combate.
- Voy a servirme otro que sea más fácil. - Claro, el que quieras.
- Bien. - Mira qué grande.
Tranquilo, no tiene mucha carne.
- Vale. - Pero es muy vistoso.
Pues sí.
Dejo el codillo marinando un día y lo escurro.
Después, lo aso en el horno durante dos horas
y se vuelve muy crujiente.
Se reduce.
Seguidamente, pongo el codillo
en un caldo de jamón que hago justo antes.
Le meto cebolla, apio y ajo.
Se lo echo, lo salteo y dejo que se cocine un par de horas.
Termino con un poco de vino tinto.
- Se crea algo especial. - No parece una cena rápida.
Huélelo.
Ojalá la gente pudiera apreciar esta maravilla de olor.
Lo sé.
- Es el sur hecho plato. - Ya lo creo.
¿Te gusta?
La carne parece mantequilla, la verdad.
He combinado dos de mis platos favoritos de cuando era niño.
Judías con cerdo,
un plato con ingredientes básicos en nuestra cultura,
y, por otro lado, el succotash.
Es mi forma de reinterpretar un clásico. Nosotros también podemos reinterpretar.
Claro.
Independientemente de la reinterpretación, me parece un gran acierto.
Tu historia en particular
sirve de puente entre la migración de principios del siglo XX
y el Harlem actual.
Desde Carolina del Sur hasta llegar a Harlem,
y todo lo que te pasó en esa época.
Mi tía y mi tío lo eran todo para mí.
Fueron mis mentores.
Ella era pianista profesional y me enseñó la música clásica y el piano clásico.
Mi tío era cocinero y me enseñó a soñar con la comida.
Me enseñó que la comida es un idioma
que yo podía aprender para expresarme con ella.
Lo más importante de ello era que te daba poder.
La persona que maneja la cuchara y prepara la comida es quien se hace con el poder,
pero también con el respeto.
Yo siempre he sabido que quería eso.
Vale.
Tú viviste un periodo en esa época
donde, aunque estabas en Manhattan, no pasabas por Harlem.
Me gustaría saber cómo fue esa época
en la que intentabas encontrar tu sitio en el mundo
antes de que encontraras tu sitio aquí.
Yo llegué a Nueva York como cantante de ópera.
Había firmado un contrato con la Ópera de Houston
para su producción de Porgy y Bess.
Yo perseguía el sueño de mi infancia.
Quería ser el primer cantante de ópera afroamericano
que diera la vuelta al mundo como una estrella internacional.
Yo quería eso.
Con lo que no contaba era con el techo de cristal
que la gente como yo no podía atravesar.
Me di cuenta de que tenía que hacer algunos cambios.
Básicamente consistían
en no tener solo un sitio en la mesa, sino que la mesa debía ser mía.
No podía tener una ópera, pero sí un restaurante, así que abrí
el primer restaurante afroamericano de alta cocina.
Se llamaba Cafe Beulah y me cambió la vida.
Vaya.
La comida fue mi salvación
a la hora de poder satisfacer
todo lo que tenía que decir como hombre afroamericano.
Como creativo y artista.
Me encanta lo que dices
de que la comida es un lenguaje
que se aprende y que podemos aprovechar
para poder progresar.
No hay reunión de negros donde no haya comida.
Eso es verdad.
Estamos muy ligados a esa forma de expresión.
Algo muy importante que la gente no entiende
sobre la cultura afroamericana
es que la comida era nuestra moneda.
Una receta que se consideraba única
nos servía de activo cuando no éramos ni nuestros dueños.
- Ese plato era nuestro. - Cierto.
Ese plato no solo nos confería dignidad y respeto.
Era nuestra moneda.
Los negros de Harlem aprovecharon sus raíces gastronómicas
para crear oportunidades lucrativas.
Como Lillian Harris Dean, conocida como Mary Manitas de Cerdo,
que vendía manitas de cerdo en un puesto
a aquellos nostálgicos que buscaban los sabores de antaño.
Un negocio que la hizo millonaria.
Las historias como la de Mary, las recetas del renacimiento
y otros datos de nuestra historia se conservan con cuidado
en el Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra,
comisariado por Joy Bivins,
la primera mujer directora del Centro Schomburg en 40 años.
Si hablamos del renacimiento de Harlem,
pienso en el movimiento del nuevo negro.
Es una época de principios del siglo XX, pasada la Primera Guerra Mundial,
la emancipación y la reconstrucción.
Se trata de un espacio nuevo y urbano.
Fue un momento donde la gente negra se planteaba
cuál era su cultura y cuál era su estética.
Nos dedicamos a investigar
y te hemos seleccionado algunas cosas del archivo.
Iremos al archivo de manuscritos y veremos libros únicos.
Genial, qué ganas.
¡Pues sí!
Todos estos menús, libros únicos
libros de cocina y demás documentos son también un reflejo de la cultura.
Te hemos seleccionado unas cuantas cosas.
Vale.
En esta mesa hay muchas cosas buenas.
Pues sí.
Todo esto se lo debemos
a todas esas generaciones de personas que, como tú,
habéis adoptado ese papel de salvaguardar la historia.
Muchas gracias por ello y por poner esto a nuestra disposición.
Gracias.
Vamos a empezar por lo que tenemos aquí.
Aquí tenemos las famosas manitas de cerdo de Mary.
Una receta muy apreciada.
Esta receta fue la que le dio la fama.
Sí, es…
- Es que ya me da hambre. - Me encanta.
Así fue como consiguió crear su propio negocio,
ganando así oportunidades y una gran fortuna.
Una mujer negra que nació como esclava
llega a Harlem y, sin ningún tipo de infraestructura,
puede empezar a vender
la parte del cerdo a la que podíamos acceder
y que tenían un sabor que nos resultaba familiar.
A mí siempre me gusta pensar
en su historia
como un microcosmos de mujeres negras
que utilizan la cocina y sus habilidades en ella
como el medio para crear su negocio.
Así es.
Su éxito en el sector inmobiliario fue tal
que sus propiedades llegaron a tener un valor de 375 000 dólares.
Y con manitas de cerdo.
El cerdo no nos ha hecho nada malo, ¿verdad?
Lo mejor de la receta es el último paso, cuando dice…
"Que rule el picante".
- Así debe ser. - Me encanta.
Un siglo después,
las calles de Harlem siguen hablando de nuestra comida.
En el norte se dio una explosión cultural
que dio pasó al emprendimiento afroamericano
y a una nueva clase media.
Cha McCoy es sumiller y harlemita de tercera generación.
Trabaja por el mundo para que el sector de las bebidas y la hostelería
sean más accesibles, responsables y relevantes.
Yo ya sé un poco de esta calle tan histórica,
pero ponnos en contexto.
Bienvenido a Harlem.
Estamos en Striver's Row.
El punto clave de este sitio es que es donde se concentra
la excelencia negra de Harlem,
ya fueras un político
o un músico en la época del renacimiento
Todos los que eran alguien se mudaban aquí.
Ibas escalando.
La gente se iba al centro,
pero nosotros también a Striver's Row.
- ¿Nos sentamos a charlar? - ¡Claro!
¿Por qué la gente de Harlem
es tan expresiva y tiene ese toque personal?
¿Qué le echáis al agua? ¿Qué pasa aquí?
El espíritu del buscavidas. Mi madre decía que iba en el ADN.
Vaya donde vaya,
yo me encargo de que Harlem vaya conmigo.
Me gustaría ver algunos de los sitios famosos.
Venga, vamos.
MERCADO DE HARLEM
Estamos cerca de mi casa, en la 139.
Vamos a comer sandía.
- Sandía. - De mi colega.
Fuimos al cole juntos.
Venga, pues a buscar sandías.
¿Qué pasa? Ven aquí, hermano.
¿Qué tal? Te presento a Stephen.
Encantado.
Ya le he dicho que Harlem empieza con tus sandías.
Igual que el verano.
- Pues sí. - Cuéntanos qué tienes.
Son sandías de Georgia.
- Las traemos… - Como yo.
¿Eres de Georgia?
Vale. Yo suelo ir de vez en cuando.
Hacemos de todo con ella. Zumos, trozos, ensaladas…
Ahora hacen hasta gelatina como aperitivo saludable.
La piel es donde más nutrientes hay.
- Lo verde. - Sí.
Se pueden hacer de todo con ella.
¿Cómo acabaste vendiendo sandías?
No quería estar en la calle y me busqué la vida.
Pensé: "Me gustan las sandías. Sería un buen cambio".
Empecé a aprender cosas
y terminamos en el sur.
Nosotros venimos de la calle.
Debíamos buscarnos la forma de mantener a nuestras familias.
Es una forma de evitar la calle.
Hay muchas armas y no queremos que vaya a más.
Claro.
Yo les doy tareas por unos cuantos dólares, sin problema.
Eso hacen las sandías.
Además, los esclavos comerciaban con sandías cuando los liberaron.
- Cierto. - El niño de la sandía.
El rey de la sandía.
Cuando una persona negra empieza a ganar dinero por sí misma,
ya sabes que empiezan a reírse de nosotros.
Querrán quitarte el puesto o prohibirlo.
Intentarán acabar con el negocio
con el que te mantienes.
Para mí, verte aquí fuera
me parece una forma acertada de reivindicar ese mensaje, ¿sabes?
- Así es. - Sí.
¿Y eso? Qué buena pinta.
Es una ensalada de sandía con sandía roja, amarilla,
cebolla morada, pepino y un poco de queso feta,
aderezado con una vinagreta de frambuesa.
Para ti también tengo.
- Gracias. - Huele de maravilla.
- Que aproveche. - Gracias.
Estás comiendo sandía amarilla, fresas
y sandía amarilla de pepitas negras.
- Sí. - Tenemos la variedad jubilee.
¿Jubilee?
Tenemos sugar baby.
Sandías con pulpa amarilla…
A mí me gustan las sangría.
- ¿Sangría? - Sí.
¿Son estas? Yo quiero una.
Las jubilee tienen una raya ancha.
Las jubilee.
La variedad sugar baby es pequeña, redonda y oscura.
¿Los agricultores te enseñaron las diferentes variedades?
Ahora estoy aprendiendo. Yo es que soy un chico de ciudad.
Los llaman "polinizadores". Nosotros tratamos con agricultores negros.
Vamos con ellos y les preguntamos todo.
Es nuestra forma de apoyarlos. Les va muy mal.
Subastan sus tierras y luego las compra otro.
Por eso hacemos esto.
Reconectamos con esos agricultores.
Yo llevo camiones y les ayudamos con el cultivo.
Tenemos unas 40 hectáreas donde cultivamos.
Cuando eras pequeño,
¿sabías que los vendedores ambulantes formaron parte del renacimiento de Harlem?
¿Tú vienes de esas familias que vendían comida?
No, yo vengo de la calle. Lo que yo vendía era lo incorrecto.
Vendíamos cosas que no tendríamos que vender.
Ojalá hubiéramos sabido eso mucho antes.
Por eso hago esto.
Tuve que pasar cuatro veces por la cárcel
para darme cuenta de que tenía que cambiar.
Para mí es todo un honor coincidir contigo.
Admiro tu trabajo, tío.
Aprendo todo el rato contigo.
Mucha gente aprende contigo y quería resaltar eso.
Quería decirte que admiro tu trabajo.
- En serio. - Muchas gracias, de verdad.
- Buen trabajo. - Gracias.
Gracias, Cha.
Ha sido un placer ver Harlem a través de la mirada de una local
y poder observar el espíritu de las empresas negras
que siguen prosperando allí.
El renacimiento de Harlem fue una época de gran expresión artística y cultural.
Yo, que he sido sumiller,
sé que lo que hay en el vaso
puede mostrarnos mucho acerca de la historia.
En la década de 1920,
los bares clandestinos, clubes y dance halls
formaban parte de la subcultura de Harlem.
Hoy en día, ese legado sigue vivo
en 67 Orange Street, un local de Harlem regentado por negros
con una estética underground,
propia de los bares clandestinos de la época.
Estoy con el propietario, Karl Franz Williams,
y Tiffanie Barriere, maestra coctelera de renombre
que ha ganado premios importantes de la industria,
para hablar del papel de la bebida en nuestra historia.
¿Qué papel tenemos en Harlem? ¿Dónde se refleja nuestro espíritu?
El renacimiento y la ley seca fueron coetáneos.
Fue una época donde se produjo
un estallido energético en torno a esta zona.
El dibujante negro E. Simms Campbell publicó la primera viñeta.
Hizo un mapa con la vida nocturna de Harlem.
Es muy descriptivo. Ponía: "Este es el de la marihuana.
Aquí hay una discoteca. Esta abre a las 2:00":
Lo que no aparecen son los bares clandestinos.
No aparecen porque había más de 500.
Era fácil dar con uno.
En Harlem había muchos más que en el resto de la ciudad.
La ley seca fue la antesala de…
Fue la llama que encendió el renacimiento de Harlem.
En esa época, ya no quedaban lugares para divertirse.
Ya no había nada en el centro. Estaba bloqueado.
En Harlem, la vida nocturna siguió
y aquí ya había artistas e intelectuales de primera.
Al mismo tiempo que todo esto,
en el sur había muchos pueblos negros
conocidos por sus licores y por cultivar avena, centeno y maíz
con el que hacían el mejor moonshine,
que podían llevar al norte.
En ese momento ya no había esclavos.
Ahí se puede ver lo que hacía la comunidad negra por ganar dinero.
Traficando con alcohol podías ganar muchísima pasta.
Lo hacemos desde…
Sí, en África ya hacíamos buena cerveza.
Nosotros ya dominábamos ese oficio.
Cultivábamos caña de azúcar y al refinarla se obtiene un subproducto llamado melaza.
De ahí sale el ron.
Es un orgullo traer a casa las raíces.
- Sí. - Y sobrevivir.
La sureña que llevo dentro va a hacer un ponche.
- Venga. - Tengo que hacerlo.
Con el ponche comenzaba todo.
"Venid a casa, que tenemos que celebrar algo".
Una fiesta con una fuente deliciosa.
Está presente en nuestras iglesias, nuestras universidades y casas de abuelas.
Mi familia viene del Caribe
y allí tenemos el Planter's Punch y el ponche de ron de Barbados.
Son dos elementos muy importantes en nuestra cultura.
Sin duda.
- ¡Cuánta historia! - Ya ves.
Tom Bullock es
uno de los eruditos negros más importantes del mundo coctelero.
Fue el primer afroamericano en escribir un libro de cócteles.
No se sabe mucho de él.
Se cree que era del sur
y que llegó en ferrocarril hasta el Medio Oeste.
El libro se llama El barman perfecto,
e incluye los mejores cócteles.
Para mí, ese respeto que te profesan desde el otro lado de la barra
hace que me sienta agradecida por preparar sus cócteles o bebérmelos.
El ponche de Tom Bullock da lugar a un poco de aromaterapia.
No eran solo camareros.
Podían ofrecer cítricos o fruta. Lo que tuvieran fresco.
Los hacían por tandas, porque había mucho trabajo.
Se anticipaban por si llegaba un diputado, un presidente o un escritor.
Les encantaba poder presumir de estilo o etiqueta,
pero también de producto fresco.
El sur servía lo que llegaba por barco.
Por eso le pongo vino de Oporto.
Quiero identificar cada uno de los ingredientes,
pero disfrutando también de la mezcla tan perfecta que forman.
La fruta fresca aporta agua y jugo.
Lo cítrico equilibra lo dulce.
Si conocemos este método es porque nosotros lo inventamos.
Sabíamos pasar de lo dulce a lo amargo.
Sabíamos cuándo faltaba equilibrio.
Y también sabíamos servirlo en condiciones.
Sabemos mezclar sin dificultad todos estos ingredientes
y dejar que reposen para que se maceren.
Tiffany, hace un momento mencionabas
algo que es más importante de lo que parece.
Cuando hablabas de que éramos…
Gracias, guapa.
Que somos descendientes de contrabandistas.
Yo no pude conocer a mi abuelo.
- Nació en 1907. - Vale.
Una de las cosas que me llaman la atención
es que él se dedicaba
a contrabandear alcohol para Al Capone.
Esta historia es muy fuerte.
Hubo un momento en que él buscaba la manera
de ganarse la vida cuando se mudó al norte.
Conoció a alguien de la mafia
y se puso de chófer de Al Capone.
Más adelante, interceptaron un vehículo,
hubo un tiroteo y él consiguió salir con vida.
- ¡Sigue! - Vale.
Entonces, decidió que quería salirse
del negocio de distribución.
Fue eso lo que hizo que al final se metiera a maletero,
pero también hacía moonshine en el sótano.
Lo hacía para las fuerzas del orden, para proteger a su familia.
Cuando lo descubrí, me llevó un tiempo digerirlo.
Es que es un legado de lo más colorido,
pero va muy en la línea de lo que tú nos contabas.
Es decir, nosotros siempre hemos formado parte de este negocio,
aunque todo esto fuera clandestino.
Con los bares clandestinos de aquí pasa lo mismo.
Nos servían para compartir información,
compartir ideas, ganar contactos…
Forma parte de la cultura de esa época que tanto me interesa.
Sí, los bares eran esos lugares que nos ofrecían un espacio común
y comodidad para nuestra comunidad.
Podías ser mujer e ir a un bar,
algo que las mujeres no hicieron hasta los 40 o los 50.
Incluso para la comunidad LGTBI negra.
No hacía falta esconderse y tener un matrimonio heterosexual
para llevar lo demás en clandestinidad.
Vemos mucho en la literatura o en poesía
que la gente escondía su verdadero ser, pero en los bares era algo visible.
A veces, eran espacios seguros y divertidos.
- Sí. - Sí.
- Salud. - Salud.
Brindo por ello.
Salud.
El renacimiento de Harlem se conmemora
por la expresión artística de la gente negra,
también fue una época donde nos ayudamos
y creamos espacios seguros
para formar una comunidad y cuidarla.
A una hora de Harlem se encuentra la mansión de Madam C. J. Walker,
la primera afroamericana de EE. UU. en convertirse en millonaria.
Lo consiguió con productos capilares
que vendían y compraban mujeres afroamericanas de todo el país.
La propiedad, llamada Villa Lewaro,
era un oasis donde ella y su hija, A'Lelia Walker,
construirían un nuevo legado y un lugar para prosperar.
A'Lelia Walker invitó a artistas como Zora Neale Hurston,
James Weldon Johnson,
W.E.B. Du Bois y Langston Hughes.
Eran reuniones que fomentaban la creatividad y la comunidad.
Esta tarde de verano, A'Lelia Bundles,
la bisnieta de A'Lelia Walker, nos ha invitado a mí,
a Alexander Smalls, a Cha McCoy
y al presentador de noticias jubilado Dean Schomburg,
el nieto de Arturo Schomburg,
el hombre que, con su colección privada de arte negro
fundó el Centro Schomburg.
Me hace mucha ilusión estar en esa sala con vosotros.
Aquí, A'Lelia Walker dio una fiesta por el 4 de Julio
para el presidente de Liberia en julio de 1921.
Hubo fuegos artificiales,
música en directo con Ford Dabney, uno de los mejores músicos de orquesta.
No lo invitaron a la Casa Blanca,
pero sí a Villa Lewaro.
Esta era nuestra Casa Blanca.
- Vale. - Me encanta.
Estamos en la Casa Blanca negra.
Los candelabros son muy parecidos a los de la Sala Este.
Vale.
Evidentemente, daba fiestas con la ley seca,
pero tenía contrabandistas que le suministraban el mejor champán.
Con el resurgir de la belleza negra femenina
que celebramos aquí hoy en casa de Madam C. J. Walker,
me parece muy acertado estar bebiendo champán.
Eso es. ¿Podrías hablarnos un poco del legado culinario de A'Lelia?
Madam C. J. Walker,
llamada Sarah Breedlove en una plantación de Delta, Luisiana, en 1867,
dio un giro en su vida y pasó de ser
una lavandera analfabeta
a una cocinera y, después, tener una empresa de cosméticos
con la que dio trabajo a miles de mujeres y ganó millones.
Un elemento clave es la comida.
Era su forma de ganar un dinero extra
cuando empezó con su negocio.
Y cuando hizo dinero,
daba trabajo a cocineros.
Y cuando pudo dar fiestas, siempre contrataba camareros negros.
Más tarde, A'Lelia Walker fundó un lugar llamado The Dark Tower,
el mítico espacio del renacimiento de Harlem.
Estaba en su casa, en la calle 136.
Fueron famosos los espaguetis que sirvió
en la primera reunión que hizo
con escritores jóvenes como Countee Cullen,
Langston Hughes o Wally Thurman.
para hablar de crear The Dark Tower y lo que supondría.
Tenían patrocinadores que se encargaban de donar dinero
y los artistas podían unirse por un dólar anual
y comer lo que quisieran.
Ese era el concepto de todo esto.
Ambos provienen de una familia
que les ha legado la catalogación de la cultura negra.
Arturo Schomburg fue mi abuelo.
Él coleccionaba todo lo relacionado con la cultura negra.
Quería que todo el mundo pudiera entender
que somos un pueblo que ha contribuido en gran medida
a la sociedad civil.
Entre las cosas que propuso estaba un libro de cocina.
Sí que se transmitieron muchas recetas.
En una carta, Madam Walker describe el estofado Brunswick
o cómo hacer helado, todo con mucho detalle.
La comida le importaba muchísimo. Igual que a su madre.
Cuando se vendían esclavos,
les preguntaban si cocinaban.
Pero respondían los esclavistas.
No eran personas. Eran como ganado.
Los traficantes que los vendían
te contaban lo que podían hacer.
- "Se le da bien". - Era una gran cualidad.
- Claro. - Sí.
Ahora que estamos aquí, en esta gran mansión,
en casa de la primera mujer afroamericana
que se convirtió en millonaria,
me pregunto cómo se usaría la comida
para transmitir entre las personas negras
la idea de clase, el nivel,
el privilegio, la opulencia o ese tipo de cosas.
Me viene genial que hoy comamos langosta.
Sí.
Era una de las comidas favoritas de A'Lelia Walker.
Le gustaba cenar marisco,
pero la mezcla de langosta y champán es algo muy importante en su historia.
Una vez, fue a una fiesta de cumpleaños en agosto de 1931,
en la playa de Long Branch.
En uno de los resorts que hay allí.
Era como la isla Martha's Vineyard. Allí veraneaban los presidentes.
Siempre que había blancos ricos en ese periodo de la historia,
había una comunidad negra paralela
porque alguien debía cocinar para ellos, limpiar lo que ensuciaban o entretenerlos.
Se fue a la fiesta de cumpleaños
y, en la playa, comieron langosta,
tarta de chocolate y champán.
Tenía hipertensión y ya había sufrido un infarto,
aunque ya estaba recuperada.
Después de ese día maravilloso con langosta y champán,
volvió a su cuarto,
se despertó en mitad de la noche, tuvo un infarto y murió.
Fue una pena que muriera,
pero lo hizo haciendo algo que le encantaba hasta el final.
No sufrió.
Hubo un gran funeral donde fueron miles de personas
que se pasaron por el tanatorio, en la calle 138 con la 7.ª avenida.
Le siguió una comitiva hasta el cementerio Woodlawn.
Un piloto negro, Hubert Julian,
voló sobre el entierro
y lanzó sus flores favoritas sobre la tumba, al igual que el resto.
Lo último que comió fue langosta y champán.
La langosta era una comida vulgar para los afroamericanos.
Era algo barato y a los blancos no les interesaba.
Comían langostas, pero también ostras.
Tú tirabas la red y ya,
pero, ahora, todas esas cosas nos cuestan una fortuna
porque la clase dirigente las descubrió.
Las gambas con sémola pasaron de costar cinco dólares a 30.
Estamos ante un fenómeno cultural que forma parte de nuestra identidad.
Yo estudié en una escuela de cocina
y tenían unas normas muy estrictas con un enfoque francés
en cuanto a la jerarquía educativa.
Ellos te decían cómo combinaban las cosas.
No puedo evitar pensar que, a pesar de que me digáis
que esto es una comida para pijos,
cuando nosotros comíamos langosta u ostras,
era algo vulgar.
Mucho.
Además, llegamos a interiorizarlo como comunidad
y pensamos que no es algo para nosotros, aunque, en realidad, somos los pioneros.
Hemos suprimido una gran parte de nuestra historia.
¿Cómo podemos saber quiénes somos si no sabemos quiénes fuimos?
Tenemos el poder de reivindicar las historias de nuestros antepasados.
- Por los antepasados. - Por los antepasados.
Salud.
A pesar de todo el movimiento cultural del renacimiento,
millones de hombres negros volvieron de la Segunda Guerra Mundial
y sufrieron discriminación.
Fue una época de lucha estratégica por la libertad.
FUNDADO EN 1867 PROMOCIÓN DEL 51
Con las reuniones organizadas y las protestas bien ejecutadas,
nació un movimiento para rendir cuentas.
En Atlanta, hubo una sentada de la que apenas se habla
dirigida por activistas de centros educativos para negros.
cuyas historias yo desconocía hasta ahora.
Sus esfuerzos cambiaron el curso de la historia de este país
para siempre.
Subtítulos: Náder Barakat